1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить пыльник внутренней гранаты террано

Nissan Terrano Regulus › Бортжурнал › Замена пыльников шрусов.

При замене шаровой опоры, заметил трещины на пыльнике внешнего шруса. Значит пришло время и его заменить, пока не порвался.
Номер оригинального внешнего пыльника 39241-10E87, стоит космических денег — от 1850р. В комплекте с оригиналом идут хомуты и необходимое количество оригинальной смазки.
Судя по отзывам в интернете — неплохим дубликатом являются пыльники MARUICHI. Были куплены пыльники MARUICHI 05-413 по 200р за шт. В комплекте с ними идут только хомуты, Смазку нужно покупать отдельно.

Для внешнего и внутреннего шрусов идет разная смазка:
Внешний ШРУС шариковый:
Оригинал: 39209-01A27 Genuine Nissan GREASE-OUTER, 1347р.
HUSKEY: 01103 HTS-2 HIGH TEMPERATURE SYNTHETIC MOLY GREASE, 425 грамм.
Castrol MS3, 440р
внутренний ШРУС типа Трипод:
Оригинал: 39709-0E025 Genuine Nissan GREASE-INNER, 1024р
HUSKEY: 42103 POLYUREA MP-2 GREASE, 397 грамм.
Castrol LMX, 430р (требует проверки)
WHITMORE E2841575 POLYNA CV 1,5 (0,397 КГ) (OEM: 7020175)

Цена оригинальной смазки, как видим, тоже космос. По совету продавца в магазине, была приобретена смазка Castrol MS3 и LMX. Но официального подтверждения на сайте производителя о совместимости данной смазки я так и не нашел.
Т.к. бывалые форумчане рекомендуют не разбирать внешний шрус без большой нужды, а менять пыльник через внутренний, то было решено попутно освежить смазку и во внутреннем пыльнике.
В таком случае, необходимо запастись парой новеньких больших ленточных хомутов по 50р за шт., т.к. они в большинстве случаев одноразовые. Их всего два диаметра — большие и маленькие. На маленькие, мы пустим старые большие хомуты, обрезав их после затяжки.

Перед началом работ, рекомендую тщательно очистить щеткой колесные арки, а лучше заехать на мойку и помыть их, чтобы при снятии/установке привода на него не сыпался песок.

Итак, начнем:
1. Срываем колесные гайки
2. Ставим противооткаты, домкратим сторону, с которой собираемся работать, если есть упоры, ставим на них.
3. Снимаем колесо.
4. Снимаем заглушку ступицы колеса.
5. Снимаем стопорное кольцо с вала привода. Очень удобно и быстро это делается съемником стопорных колец. Ну или можно поизвращаться двумя плоскими отвертками.
6. Отсоединяем от стойки тормозной шланг и провод датчика ABS, чтобы не порвать их во время снятия привода.
7. Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора к стойке автомобиля. Головкой на 17. (Момент затяжки при сборке 83-103 N*m., 8.5-10.5 кг*м) Следим, чтобы шпилька не выскочила сама, иначе стрельнет, т.к. узел напряжен. Если шпилька прокручивается вместе с гайкой, то вставляем в нее гнутый шестигранник (кажется на 5) и крутим гайку накидным ключом, шестигранник упрется в корпус стойки и шпилька перестанет проворачиваться. На правой стороне я так и не смог открутить ни одну гайку стойки стабилизатора, т.к. они обе закисли намертво, поэтому пришлось пропустить этот и следующий шаг. Но если возможно, лучше открутите эту гайку — меньше гемора будет дальше.
8. Домкратя нижний рычаг или ступицу (смотрите, чтоб не провернулась), снимаем напряжение со шпильки стойки стабилизатора и вынимаем ее из стойки.
9. Откручиваем гайки двух нижних болтов крепления стойки к ступице. (Момент затяжки при сборке 151-165 N*m., 15,4-16,8 кг*м)
10. Играя домкратом, что стоит под рычагом или ступицей, снимаем напряжение с указанных болтов и вынимаем их.
11. Просим помощника выжать педаль тормоза (или вставляем толстую отвертку в полость тормозного диска, с торца, и упираем ее в тормозной суппорт, чтобы диск не прокручивался) и откручиваем 6 болтов крепления привода к АКПП. (Момент затяжки при сборке 34-44 N*m., 3.5-4.5 кг*м)
12. Выворачиваем руль до упора в сторону противоположную той, где работаем.
13. Отводим дальний от себя конец привода в сторону багажника, придерживая заглушку на его торце (со стороны АКПП) пальцем, (чтобы она не выпала и в шрус не попал песок) и вынимаем привод в сборе. Вал привода можно подтолкнуть пальцем, чтобы он легче вышел из ступицы. Если не хватает места и привод упирается в кузов, можно немного потянуть ступицу на себя взявшись за суппорт.
14. Чтобы ступица не болталась, временно цепляем ее обратно к стойке, вставив отвертку потолще вместо верхнего болта
15. Снимаем торцевую заглушку внутреннего шруса. Сделать это проще всего резко сдвинув корпус шруса к центру до легкого стука. Трипод изнутри выбьет заглушку.
16. Наносим метки, указывающие расположение трипода относительно металлического корпуса. Для этого удобно использовать краску-карандаш для подкрашивания сколов. Обратно будем ставить трипод по этим меткам.
17. Снимаем стопорное кольцо с вала во внутреннем шрусе.
18. Снимаем хомуты с пыльника внутреннего шруса и отодвигаем его в сторону.
19. Снимаем трипод с вала привода. Если руками не вынимается, то используем съемник. Если нет съемника, то берем за металлический корпус шруса и, держа привод вертикально, на весу, несильно постукиваем молотком по корпусу. Вал должен потихонечку начать выходить из трипода. Но мой Вам совет — купите съемник, сэкономите время и нервы! В жигулевском магазине я взял за 550р.
20. Заматываем изолентой зубцы вала привода, чтобы не повредить пыльники.
21. Снимаем пыльник внутреннего шруса.
22. Если необходимо снять пыльник внешнего шруса, то отстегиваем его хомуты и снимаем сам пыльник.
23. Бензином или соляркой отмываем все детали от старой смазки. Старую смазку я бережливо собрал в шприц, она вполне сгодится для смазки колесных шпилек и других резьбовых соединений при сборке. Внешний шрус промываем не снимая с вала, просто заливаем туда солярку или бензин, хорошенько взбалтываем и сливаем. Повторяем, пока не отмоется старая смазка. Можно пошоркать зубной щеткой.
24. Собираем все в обратном порядке, НО! Перед затягиванием хомутов на пыльниках покрутите/изогните привод в разных положениях и проследите, чтобы пыльник не надувался и в нем не создавался вакуум. Для впуска/выпуска воздуха просто аккуратно поддеваем край пыльника отверткой. Будьте также внимательны при установке привода на место — не выбейте торцевую заглушку внешнего шруса, иначе вспомните много матерных слов. И не забывайте смазывать резьбовые соединения при сборке, чтобы не ржавели и не закисали.

Читать еще:  Замена радиатора охлаждения приора панасоник

Дополнительная информация:
Для затягивания хомутов на пыльниках я изготовил специальную приспособу из алюминиевой трубки:

Как заменить пыльник внутренней гранаты террано

Думаю, практически, все знают проблему передней независимой подвески – привод без защиты.

Из-за этого довольно часто повреждаются пыльники на ШРУСах во время езды по бездорожью, где торчат различные мелкие сучки и небольшие глыбы камней. Если вы во время одной из таких поездок повредили пыльник, то не расстраивайтесь, замена его проста и не займет у вас много времени, около часа. Пыльники эти продаются практически во всех авто магазинах и на авто рынках, стоимость их не большая, а в комплект входят такие детали, как: крышка – заглушка, смазка, гофра и два хомута.

Для замены пыльника поставьте автомобиль на ровную площадку и застопорите задние колеса. Привод, на котором будет производится замена, вывешивается и снимается колесо. Так же стоит снять и амортизатор, он будет вам мешать при снятии и установке привода.

Далее нужно разобрать ХАБ. Нужно будет отвинтить 6 болтов «под шестигранник» и снять крышку. Во время этого процесса ступицы должны быть не подвижны, придется найти себе помощника, что бы он держал тормозную муфту выжатой. Теперь можно смело вынимать все внутренности, но не забывайте при этом в какой последовательности они стоят: пружина, фрикционное кольцо шайбы, стопорное кольцо, фрикцион.

Приступаем к следующему шагу. Нужно отвинтить крепление полуоси от корпуса переднего дифференциала. Крепление держится на шести болтах, а одновременно подобраться можно только к двум, поэтому нужно будет проворачивать привод поочередно (при проворачивании не забудьте поставить на нейтральную скорость). Далее нам нужно отсоединить верхний рычаг от поворотной цапфы. Есть два варианта: либо открутить четыре болта, которые крепят шаровую к верхнему рычагу, либо выбить палец из цапфы, не будет необходимости снимать верхнюю шаровую опору целиком.

Следующий шаг – вынимаем полуось. Что бы ее снять, нужно отвести ее в сторону вместе со ступицей, проталкивая внутрь. Следите за тем, чтобы цапфа в сборе с тормозным суппортом и ступицей не ушла слишком далеко в сторону, иначе она может порвать тормозные шланги. Так же следует придерживать заднюю часть привода для того, что бы ШРУС не выскочил из гнезда. Все извлеченные детали складывайте на чистую поверхность, дабы избежать загрязнения.

Далее приступим к разборке привода и промывки его деталей. Начнем по порядку. Сначала снимаем металлическую крышку, после демонтируем хомуты, которые крепят пыльник на ШРУСе. После того, как вы снимите пыльник, нужно будет вытащить корпус шарнира, помните, действовать следует осторожно, так как на корпусе шарнира находятся три выемки под рабочие шарики. Если эти самые шарики слетят с опоры, то рассыплется подшипник качения. После демонтажа корпуса шарнира его следует хорошо промыть бензином, высушить и поставить на место.

Теперь ставим новый пыльник. Пыльника сначала следует одеть на полуось и закрепить двумя хомутами (идут в комплекте). Устанавливаем корпус ШРУСа на место и тоже крепим хомутами. Берем тюбик со смазкой, который идет в комплекте и выдавливаем ее всю до последней капли в полость пыльника. Теперь ставим обратно пробку-заглушку в торец корпуса. Пробку-заглушку нужно будет осадить деревянным молотком. Не забывайте следить за тем, что бы все детали перед установкой были чистыми.

Далее возвращаем все на место в обратной последовательности: устанавливаем привод, крепим полуось к корпусу дифференциала, устанавливаем верхнюю шаровую и амортизатор.

Помните, во время сборки хаба должна соблюдаться строгая последовательность. Перед тем, как установить фрикционы на место их нужно зацепить друг за друга. И последний штрих – ставим колесо на место. Все, ремонт закончен.

Узнать о новинках автомобильного рынка, а также быть в курсе событий в мировом автомобилестроении вам поможет интернет журнал авторевю. Вся самая полезная и качественная информация об автомобилях отечественного и иностранного производства.

Nissan Terrano Repair

воскресенье, 14 октября 2007 г.

Замена пыльника ШРУС`а.

Ставим машину на ровную поверхность, кладем упоры под задние колеса.

Вывешиваем и снимаем колесо, на приводе которого будем менять пыльник.

Снимаем передний амортизатор — он однозначно будет мешать вынимать и ставить на место привод.

После этого разберем хаб. Откручиваем шесть болтов с внутренними шестигранниками и вынимаем крышку. При откручивании шестигранников необходимо удерживать от проворачивания ступицу. Для этого можно попросить напарника подержать педальку тормоза (при условии, что тормоза у вас в порядке), либо взять крепкую палку и зацепив ее за пару колесных шпилек упереть в землю (важно: при использовании металлического прутка можно замять резьбу на шпильках). Вынимаем кишки ступицы
— это пружина, фрикционное кольцо «А» шайбы. Затем снимаем стопорное кольцо и вынимаем фрикцион «В» — те железки, которые отвечают за включение-выключение хаба. Важно! При разборке хаба, запоминаем последовательность и положение всех его составляющих. Теперь накрываем это дело тряпочкой, чтобы грязь не попала.

Читать еще:  Замена акуатора на тойоте аурис

Далее откручиваем крепление полуоси к корпусу переднего дифференциала — это три пары болтовых соединений, находящихся за внутренним пыльником ШРУСа. Доступ к ним весьма проблематичен, но к одному болту подобраться все-таки можно. Поочередно проворачиваем привод и откручиваем все шесть болтов. Привод проворачиваем при нейтралке в КПП.

Снимаем верхнюю шаровую опору. Точнее не снимаем всю шаровую опору (нам нужно разъединить верхний рычаг и поворотную цапфу.) — достаточно либо выбить палец из цапфы, либо открутить 4 болта крепления шаровой к верхнему рычагу. У кого как проще. Кто снимает шаровую опору впервые — проще с ней работать, когда нижний рычаг поддомкрачен, то есть с верхнего шарика снята нагрузка. А вот выбивать палец надо на нагруженном шарике.

Теперь вынимаем полуось. Для этого отводим полуось в сторону и со стороны ступицы проталкиваем ее внутрь. Все это делается очень легко без усилий. Одновременно с этим следим, чтобы цапфа в сборе со ступицей и тормозным суппортом не ушла далеко в сторону и не порвала тормозные шланги. Также стараемся придерживать заднюю часть привода, чтобы ШРУС не вышел из своего гнезда. Вынутую полуось кладем на заранее приготовленный лист чистого картона (фанеры и т.п.).

Приступаем к разборке и промывке. Вынимаем металлическую крышку (по типу тех, что закрывают банки с кофе) с торца привода. Снимаем оба хомута, что обжимают резиновый пыльник ШРУСа. Аккуратно извлекаем корпус шарнира. Объясняю почему аккуратно: в корпусе сделано три большие выемки, по которым «гуляют» рабочие шарики шарнира. Шарики — это не что иное как внешние обоймы игольчатых подшипников качения. Если шарик снять с опоры, то иголки подшипников высыпаются. Поэтому настойчиво рекомендую операцию проводить при строго вертикальном положении привода, неисправным ШРУСом вверх. Далее вынутый корпус помещаем в емкость с небольшим количеством чистого бензина и качественно моем, сушим, протираем. Аналогичную процедуру производим с игольчатыми подшипниками (не разбирая их!) Далее предстоит сборка.

Начну со сборки рассыпавшегося игольчатого подшипника :о) Если вдруг это произошло — не расстраивайтесь. Главное — собрать все иголки. Аккуратно промываем их и используя небольшое количество входящей в комплект нового пыльника смазки для ЩРУСов, «наклеиваем» на ось. Затем аккуратно устанавливаем на место корпус подшипника. Важных моментов два. Первый: не потеряйте ни одной иголки из подшипника. Второй: используйте только смазку для ШРУСов. В крайнем случае можно воспользоваться российской ШРУС-4.

Теперь устанавливаем новый пыльник. Сначала надеваем его на полуось. Закрепляем маленьким хомутом из комплекта. Ставим на место корпус ШРУСа. Закрепляем большим хомутом. Выдавливаем все содержимое тюбика со смазкой в полость пыльника и устанавливаем в торец корпуса пробку-заглушку-крышку от банки кофе :о) Осаживаем ее молотком через деревянную дощечку.

Теперь надо все это дело поставить на машину. Прежде чем установить привод, убедитесь, что шлицевое содинение не набрало в себя грязи в процессе замены пыльника. Далее ставим привод на место. Крепим полуось к корпусу дифференциала. Ставим на место верхнюю шаровую опору, амортизатор.

Сборка хаба — ответственный момент. Производится в обратном порядке. Есть ответственный момент — при установке фрикционов «А» и «В» их нужно перед установкой «зацепить» друг за друга, то есть выключить привод. В противном случае вам не избежать поломки. Кстати, можете проверить состояние колец — для этого замеряем толщину собранных колец. Она не должна быть менее 15,4 мм.

Далее ставим на место колесо и можно наслаждаться новым пыльником.

P.S. Пользуясь случаем и разобранным хабом, можно подтянуть подшипник ступицы и устранить имеющиеся люфты. Для этого после разборки хаба надо открутить два маленьких винтика со стопорного кольца ступицы и используя круглогубцы затянуть кольцо крепления подшипника. Во всем надо знать меру. Не перетяните его!

ПО СТОПАМ МАРАТА.

Вроде все. все сделал один, не за час как Марат 🙂 — за вечер 🙂

Как заменить пыльник внутренней гранаты террано

Всем добрый день!

Итак вдруг ваш ШРУС на Террано стал издавать страшные звуки, руки ваши растут откуда нужно и охота сэкономить на пиво, надеюсь моя скромная статейка вам поможет.

Что понадобится из инструментов?

Домкрат, монтажка, ключи на 12 и 17 (лучше головки), шестигранники для снятия хаба, разжимающие пассатижи (не знаю как по-научному, в общем для съёма стопорных колец. можно обойтись, но без них намного «веселее»), кувалдочка или большой молоток (как же без этого :))

сам ШРУС (я купил вроде как мэйд ин ипония H DK — в комплекте с ним — внешний пыльник, два хомута, стопорное кольцо, смазка для ШРУСов)

возможно, внутренний пыльник (смотрите состояние)

возможно, игольчатый подшипник (тот что сидит на валу самой «гранаты»)

Читать еще:  Сколько стоит замена гофры глушителя хендай туссан

возможно, пыльник с обратной стороны колеса.

Кстати, на самой коробке достаточно понятная инструкция по замене:

1. Фиксируем задние колёса упорами

2. Ослабляем колёсные гайки

3. Вывешиваем и снимаем переднее колесо

4. Брызгаем WDшкой на болты хаба, нижний болт амортизатора, болты верхней шаровой, болты крепления привода к мосту.

5. Ждём действия WDшки, откручиваем 6-ть болтов крепления привода к мосту (может понадобиться грубая сила, если возникают сложности — включите хаб, попросите кого-нибуть подавить педаль тормоза — привод не будет вращаться удастся развить большее усилие) У меня хабы AVM — включил расклинил шпильки колеса монтажкой и открутил привод без проблем.

С AVM всё просто если удастся открутить мелкие шестигранники не сорвав их. про автоматы, коих большинство, к сожалению сейчас ничего не могу сказать.. снимал лишь единожды и давно. но думаю проблем не будет. Снимаем стопорное колечко на валу.

7. Откручиваем амортизатор снизу, сжимаем его. Откручиваем 4 болта верхней шаровой, привязываем шаровую чем-нибуть к верхнему рычагу, дабы снять нагрузку с тормозного шланга.

8. Выкручиваем руль (Если привод меняем слева, то руль вправо до упора, затем немного влево — насколько я понял, именно в таком положении привод проще всего достать)

9. Доставать привод — дело не очень простое, но есть положение в котором привод должен выйти, поиграйте домкратом, покрутите рулём найдёте это самое положение.

10. Итак привод на столе — если дело совсем плохо, как было у меня, он сразу же распадётся на две половинки. Если нет — зажимаете среднюю часть в тиски и ударами кувалдочкой по гранате от середины сбиваете эту самую гранату. Инструкция на коробке со ШРУСом в особо сложных случаях предлагает

В моём случае было так:

12. Дальше самое интересное — если внутренний пыльник на приводе менять не предполагается — одевайте на средний вал маленький ленточный хомут (из комплекта со ШРУСом) и внешний пыльник, на конце вала каёмка — в неё вставляется стопорное кольцо (тоже из комплекта)

затем вал с кольцом на конце вставляем в шлицы на «гранате» — это не очень просто сделать, особенно одному, но возможно. Кольцо нужно плотно обжимать вокруг вала отвёрткой или чем-нибуть подобным и одновременно поддавливать внутрь «гранаты» – как кольцо пропадёт в шлицах аккуратно оперев внутренний конец вала (тот что к мосту) на стол, стучим по гранате сверху пока стопорное кольцо не доёдёт до каёмки уже внутри ШРУСа. Много слов, но в принципе всё понятно и с фото и особенно вживую. На этой стадии главное не переусердствовать с грубой силой — если кольцо обжимаете хорошо оно войдёт в ШРУС без усилий практически, если лупить по валу кувалдой не обжав кольцо можно его запросто попортить. один промучился с этим пунктом с полчаса не меньше, думаю вдвоём гораздо проще (один поддавливает вал, другой колечко по периметру обжимает)

13. Как только привод снова состоит из 3х частей — добивайте смазки (говорят, в ШРУСах её редко бывает мало) и затягивайте ленточные хомуты на пыльниках (Слышал, что для этого дела есть какой-то спец инструмент, но я с успехом использую лишь пассатижи и отвёртку для затяжки ленточных хомутов). Привод готов к установке обратно на машину.

Состоит из 3 основных засад — вставить вал в ступицу колеса, привинтить шаровую и, если нет азжимающих щипцов, то поставить колечко на вал — но по порядку:

14. Поставьте медную шайбочку со старого вала на новый! (Однажды меняя пыльники, я вспомнил о ней только когда уже всё было собрано — представляете как будет обидно всё снова разбирать — откручивать шаровую, привод и тп, только ради шайбы). Если вы вал достали из ступицы, то, очевидно, вам удастся и поставить его обратно 🙂 проверьтепочиститесмажте игольчатый подшипник внутри ступицы, хорошо бы и заодно поменять сальник между ступицей и гранатой.

15. Прикручиваем шаровую — не просто если у вас живы сайлентблоки — нужно как следует надавить на рычаг сверху и поймать шаровую сначала винтом подлиннее (например винтом от хаба). ну а дальше дело

16 Прикручиваем привод к мосту (протяните как следует!), прикручиваем

17. Ставим хаб. (важное замечание для владельцев AVM — хаб состоит только из двух частей! (одна 6ю болтами к колесу с внутренними щлицами и всё остальное тоже одна часть!) может так случиться, что когда вы хаб снимали рабочая втулка оторвалась от пружины в крышке хаба — так вот её нужно прилепить обратно — иначе хаб у вас не будет выключаться — как ? — там не сложно сообразить — пружина, что закреплена на крышке должна уходить витками в рабочую втулку)

Насчет автомата точно ничего не скажу — вспоминайте процесс разборки и

в обратном порядке.

18. Не забудьте про стопорное кольцо. Я освежил в памяти русский фольклор пока 30 минут напяливал это кольцо без специнструмента. (Кстати оно вроде как тоже одноразовое)

19. Прикручиваем крышку хаба.

20. Протягиваем еще раз все болты, что крутили (привод, шаровые, амортизатор, хаб)

21. Ставим колесо. опускаем домкрат, протягиваем колесо.

Всё 🙂 Наслаждаемся отсутствием посторонних звуков на полном приводе.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector