0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тойота спринтер кариб ае111 замена всех жидкостей

Тойота спринтер кариб ае111 замена всех жидкостей

Замена масла Toyota Sprinter Carib

Сегодня проведем обычную процедуру из периодического ТО любого автомобиля, как замена масла. Рассматривать данный процесс будем на примере автомобиля Тойота Спринтер Кариб с объемом двигателя 1.6 4A-FE.

Согласно регламенту Тойота Спринтер Кариб, проводить замену масла нужно каждые 10-15 тыс. км.

Качество сырья играет огромную роль и поэтому при замене на двигателе 1.6 4A-FE заливайте 3,0 л масла с вязкостью 10W-30 или 5W-30, по API/ILSAC — SG, (SH), (SJ). Тут вы выбираете исходя из месторасположения вашего авто. Для каждого региона вязкость разная.

Как и всегда советуем при замене масла проводить замену масляного фильтра. Вот его номер VIC C-110, MANN FILTER W683, MAHLE C534 и другие, такие же.

Процедура замены масла на Тойота Спринтер Кариб:

Перед началом прогрейте двигатель, это облегчит вытекание масла из двигателя.

  1. Загоняем авто на яму
  2. Отвинчиваем крышку заливной горловины,
  3. Откручиваем масляный фильтр
  4. Выкручиваем болт сливного отверстия.
  5. Далее производим слив масла в специальную емкость.
  6. Масло перестало капать. Отвинчиваем пробку полностью и выйдет еще немного масла.
  7. Теперь нужно демонтировать защиту. Для этого выкручиваем все крепежные болты.
  8. Промываем поддон от грязи в нем.
  9. Переходим к снятию старого фильтра масляного. Для этого откручиваем 3 болтика.
  10. Место его расположения прочищаем.
  11. Меняем фильтр на новый
  12. Ставим чистый поддон на место
  13. Далее устанавливаем и закручиваем поддон обратно.
  14. Заливаем через воронку новое масло.
  15. После залива запускаем двигатель и греем его ориентировочно до 45 градусов Прогоняем коробку по всем положениям.

как правильно проверять уровень масла в АКПП

Метод полной закачки отличается от других тем, что для смены масла в Коробка автомат водителю пригодятся особые приспособления. Сделайте их подключение к Коробка автомат, присоединив их к системе подачи смазочной воды. Прокачка масла производится под давлением. Поначалу откачивается из автоматической коробки древняя жидкость, позже в нее заливают новое масло.

Это самый действенный метод, который позволяет стопроцентно удалить из Коробка автомат старенькое смазочное средство. Стоит отметить, что при всем этом не происходит скопления старенького продукта на внутренних частях коробки.

Масляный фильтр при полной прокачке также необходимо поменять, это делается в самом конце процедуры.

Если вы желаете сменять жидкость своими руками, то заблаговременно для вас пригодится последующее:

При помощи воронки, через отверстие для залива, льют незапятнанное масло в том количестве, которое соединилось.

  • литр бензина;
  • набор инструментов;
  • особая жидкость для коробки (около 4 л.);
  • воронка с узенькой горловиной;
  • современный гаражный компрессов.

Процесс состоит из нескольких шагов:

  1. Отлично прогрейте движок. Открутите пробку Коробка автомат.
  2. Снимите поддон, отвинтив особые болты. Чтоб избежать перекосов, отчасти откручивайте обратные болты.
  3. Работайте аккуратненько, тогда вы не повредите прокладку. Непременно используйте перчатки, ведь после прогрева мотора поддон будет жарким. Не считая того, учитывайте, что в нем будет находиться горячее масло.
  4. Магнитную крышку дифференциала открутите. Помойте ее бензином либо керосином.
  5. Поменяйте фильтр. Установите поддон на место. Работайте аккуратненько, ведь помять поддон совсем не сложно.
  6. Закрутите пробки и залейте новейшую жидкость. Это можно сделать через раструб для щупа.
  7. Прогрейте движок. Селектор Коробка автомат необходимо три раза переключить от R до L и назад. Не запамятовывайте сделать на каждой позиции паузу в 10 секунд. Проверьте уровень воды в Коробка автомат.
  8. Поглядите, не проступает ли масло через прокладку поддона. Если вы все сделали аккуратненько, то этого не будет.

Коробка Toyota Carib 4wd

Заливая масло, обращайте внимание на то, что объем слитой и новейшей воды должен совпадать.

Лучше залить смазки мало меньше, чем перелить ее. Добавить трансмиссионную жидкость в автоматическую коробку проще, чем откачивать ее избытки.

Тойота спринтер кариб ае111 замена всех жидкостей

Toyota Sprinter Carib 1996 декабрь
Автор: DMX, Новосибирск
Год выпуска:1996 декабрь
Двигатель:1.6 4A-FE
Марка кузова:AE111G
Тип кузова: Универсал
Трансмиссия: АКПП
Привод: Передний
Срок владения: май 2004
Расход топлива: лето 9-10, зима 13

Давно хотел написать отзыв о своём Карибе, да всё времени не было. Данный автомобиль был приобретён 19 мая 2004 г., т.е. с момента покупки прошло примерно … считайте сами. До Кариба была ВАЗ 21083, ну ездила себе машина и ездила, пока не начала гнить, всё-таки 1993 года выпуска она была, перестройка и всё такое, по-моему она даже не грунтованная была – на всём экономили в то время. Ничего плохого про «восьмёрку» сказать не могу, особых проблем с ней не было, в общем это было просто средство передвижения. Хотя любили её все, всё-таки первый автомобиль.

О покупке правильного авто задумался давно и начался мучительный процесс выбора модели. Перерыл весь сайт www.auto.vl.ru, перечитал все каталоги и отзывы, в конце концов остановился на Toyota. Nissan? Нет, деревянные салоны, не считая дорогих моделей, Mitsubishi? Тоже не подходит, не прочные они (субъективно), да и дорогущие в обслуге. Есть наглядный пример: Cаrisma GDI замена задних тормозных колодок – 6000р., засрался инжектор от нашего 92 бензина – в результате машина глохнет в дороге, её отвозят на СТО (не знаю что там полетело) и угадайте сколько берут за ремонт – 40000р., мне не хотелось оказаться в подобной ситуации. Об остальных моделях абсолютно ничего не знал, и не хотелось покупать кота в мешке. В результате осталась Toyota. Почему Toyota? Да потому, что это народный автомобиль (да простят меня владельцы других японских авто), вот смотрю я на дорогу и вижу там огромное чило Toyota, а это уже о чём-то говорит. Да и по слухам Toyota менее прихотливая, да и в обслуге подешевле будет(хотя сам я это утверждать не буду). Определился с производителем, осталось выбрать модель. Не такое это уж и простое занятие, как казалось. Хотелось чего-то простого, но что бы все основные опции присутствовали, надёжного и не очень дорогого в обслуге. А главный критерий выбора – универсал, т.к. имеется дача и время от времени туда надо что-нибудь завозить: стройматериалы и тому подобное. Не буду описывать весь процесс выбора, лишь скажу, что выбор пал на Калдину, но потом пораскинув мозгами решил брать Кариба. По размерам он лучше входил в гараж. Поиск машины свёлся к тому, что была куплена какая-то газета, но читать её было лень, поэтому www.auto.vl.ru лучший вариант. После сортировки было выбрано несколько вариантов, но лидером был один, в последствие и купленный: декабрь 1996г.в., серебристый, передний привод, 1.6 4A-FE, пробег 96000км, но это так формальность, на пробег не обращал никакого внимания, так как я не ребёнок и всё прекрасно понимаю, что средний годовой пробег в Японии 15000-20000км., а самое главное цена в объявлении была 6300у.е., но главное радовала небольшая приписка – торг. Созвонились, встретились. Кузов внешне в идеальном состоянии, лишь одна еле заметная царапина на лаке на капоте, впоследствии изничтоженная как факт полиролью. Салон тоже был не плох, не прокуренный чистенький, на ковриках (именно на ковриках, а не на резиновых кусках) была постелена газета. Выяснилось, что эту машину хозяину отдали за долги, и в его автопарке она была третья. После этой новости слово торг превратилось в ТОРГ и начальный ценник в 6300 упал до отметки 5600у.е., а 700 долларов на дороге не валяются, какая это была радость, ведь русского человека хлебом не корми дай поторговаться. Кузов с салоном это конечно хорошо, но главное тех.состояние автомобиля. Погнали на СТО «Райва» или как там оно? В общем не плохая, на мой взгляд станция. Там её ставили на подъёмник, двигатель сканером проверяли. Диагноз такой: двигатель в идеальном состоянии, подвеска ещё походит (но у меня же были «лишние» 700 у.е.). Ударили по рукам с продавцом и разошлись как в море корабли.

И вот я счастливый обладатель первой в своей жизни японской машины. О ужас, продавец уехал и тут я понял что не знаю как пользоваться машиной. . Ну да ладно, голова есть – разберёмся. Трогаться по слухам я умел, ну что делать? поехали в ГИБДД регистрироваться. Я был в ожидании того что было со мной когда я ездил на учебной машине: мокрая спина и трясущиеся руки и ноги, ан нет. Разобрался с поворотниками, по логике они должны находиться справа и включаться зеркально. Ну что погнали. Поехал потихоньку, ведь габаритов не знаю, но тут всё оказалось совсем просто – ориентируйся по правому боку машины, да и всё ведь машина то узенькая. Еду, красота, весь расслабленный, спина сухая, руль в одной руке. Выезжаю на улицу Петухова (кто знает тот понял), на спидометр не смотрю, по ощущениям 40-50кмч, не больше. Беглый взгляд на спидометр ловит цифру 90, оглядываюсь по сторонам и замечаю что я еду по левой полосе, вот тебе и всё привыкание к правому рулю, ну а полностью привык я недели за две и уже меньше 80кмч по городу не ездил и залазил во всевозможные дырки. Правда пару раз за это время всё равно включал вместо поворотов дворники, ну это так к слову.

Ну и как всегда дёрнул чёрт русского Ивана обратиться в гаражи для осмотра машины, ну ведь ездила машина и ездила бы себе ещё год или больше. Ну ладно расходники это я согласен: поменяли масло в двигателе и АКПП, свечи, ремень ГРМ, тосол. А что уж они там нашли в передней подвеске не знаю, но общая стоимость ТО вылилась в конкретную цифру 9000 слава Богу рублей, а не чего-то там . Забегу вперёд и скажу КОЗЛЫЫЫ, других слов у меня нет, чего-то там они не закрутили (кронштейн или что там я не знаю), и через пол года спереди что-то захрустело на малой скорости при полностью вывернутом руле, результат – 8000руб. ремонта на нормальном СТО. Мой вам совет: не тратьте деньги на гаражи и левые СТО, а найдите одно, пусть дороже но лучше.

Дальше началась обычная эксплуатация. Поднял машину проставками на 1.5 см, очень заметно, пузом редко где теперь чиркаю. Хотя всё лето ездил на дачу по убитой дороге 12 км. Нет поймите меня правильно, ведь всё в мире относительно, и я не ставлю Кариба в паркетников и тем более внедорожников, просто проходимость стала как у российского ТАЗа может чуть по хуже, я просто сравнил с тем что было. Не надо ждать от нового Кариба чего-то фантастического теперь это обычная легковушка. А на 4WD тоже лучше нигде не лазить, только если с вами рядом трактор едет. Ведь 4WD сделано в Японии лишь для комфортного передвижения по скользким дорогам.

Что вам ещё поведать? Наступала зима, а на машине стояла всесезонка, ещё и не выдающихся размеров 17565. Нашёл у кого есть карточка со скидкой в 10% и поехал в магазин. Выбрал бриджстоун (не знаю как пишется по-английски) 18570 шипы, по

2000руб. за штуку минус скидка, кому интересно сами подсчитайте. Встали как родные, машина поднялась на 1.6см., а это тоже огромный плюс. Зима как много в этом звуке… Да звуки это отдельная тема. Задние стойки умерли как только похолодало и пробивались на каждой кочке, были заменены через пару недель, вот это другой сенокос, прям как летом подвеска заработала. Как заводится в мороз автомобиль? Ну вот уже вторая зима пошла и в эти две зимы он заводился как два разных автомобиля. Машина всё время стоит в железном холодном гараже. Первая зима: мороз от -10 до -25 стартер крутит нормально, заводится сразу, но сразу же и глохнет, заводишь второй раз – всё ОК. Мороз от -25 до -35 стартер крутит еле еле, чуть дольше но заводится, а дальше всё как в первом случае. Вторая зима: мороз от -10 до -25 стартер крутит нормально, заводится сразу и дальше даёт сначала 500 оборотов, потом постепенно повышает до 1250 и всё нормально. Мороз от -25 до -35 нажимаю газ до упора и отвускаю, стартер крутит еле еле, чуть дольше но заводится дальше поддаю газу и держу педаль некоторое время на уровне 1500 оборотов, дальше сама. Вот такая технология. Связываю это с тем что в первую и вторую зиму было залито разное масло, но это только предположение, если кто знает причину напишите. Звуки в непрогретом салоне при температуре ниже -25 градусов жуткие, всё скрипит как в восьмёрке, но это пока непрогретый салон, а потом всё нормально. На машине установлена сигнализация MS-320 c автопрогревом и дистанционным запуском. Очень удобно, пока на улице стоит сама заводится, а когда надо заводишь из окна и уже садишься в тёплую машину. Зимой ездить одно удовольствия 4 шипованных колеса + ABS = кайф. Но не забывайте что это передний привод и машина очень лёгкая + ABS. Если не сбрасывать газ в повороте, то всё нормально. Пару раз экспериментировал: разгонялся до 60кмч отпускал газ и специально выкручивал руль чуть больше нужного дабы сорвать машину в занос и тут если не нажать газ, а пытаться вырулить, то лёгкая задница быстро начинает крутиться и ты оказываешься боком в сугробе. Так же ABS может сыграть злую шутку: если прилично разогнаться и заходить в поворот на поздно нажатом тормозе, то ты едешь прямо и машина не поворачивает в нужную тебе сторону и тут главное крепкие нервы в самый последний момент срабатывает ABS (на которую так надеялся) и машина бы вошла в поворот, но у меня несколько раз сдавали нервы и я отпускал тормоз, нажимал газ и рулил в другую сторону, итог морда в сугробе и пристальные взгляды с улыбкой всего двора.Ещё хотелось сказать о расходе топлива. Это песня старая и считаю не имеющая смысла в обсуждении, ведь каждый водите ездит по разному, считает расход по разному отсюда и разные цифры. В среднем расход летом 9-10 литров, но в некоторое время доходит до 13-15, это при наличии внешних раздражителей: старый дед едет на старом москвиче по левой полосе 50кмч, правые полосы заняты, отсюда вывод: педаль в пол и по встречной и всё меня уже после этого не успокоишь, пошла нервная и агрессивная езда. Зимой расход около 13, но при точном замере наверное больше. Люди не пишите пожалуйста про расход в 7 литров, это физически невозможно в городе. Хочу проверить расход по следующей схеме: ездить на машине с пустым баком до первого толчка (автомобиля) с канистрой в багажнике. Сразу обнулил счётчик, залил бензин из канистры и до первой заправки, залил литров 40 и опять до первого толчка. Считаем залитые литры + из канистры и делим пройденные километры на залитые литры. Так провести несколько опытов, из полученных цифр вывести среднюю и прибавить примерно 5% погрешности. Так думаю получится расход близкий к истине.

Что ещё написать, дальше эксплуатация была безпроблемной, в общем обычная езда без каких либо происшествий. Жалею ли я о покупке? Это надёжная машина для города и редких вылазок на природу, но по дорогам, в которой можно перевезти что-то длинное, но не тяжёлое, ведь грузоподъёмность (где-то я уже это читал) рассчитана на четверых японцев и ноутбук в багажнике. Динамики вполне хватает чтобы ехать в первых рядах потока, она же лёгкая и удельная мощность получается 9.4 кгл.с. что считаю вполне хорошим показателем, от Короны 1.8 Кариб никогда не отстанет, а может уехать и вперёд, также можно попортить нервы Вистам 2.0л. Так же дёшево в эксплуатации. Если вам нужно это – берите не пожалеете. Но это не для меня. Моя мечта – Сурф в 180 кузове с двигателем 1KZ, вот это машина. Но всё как всегда упирается в финансы, а пока хочу Camry Gracia Wagon тоже аппаратище.

Замена масла Тойота Кариб

Надежный японский автомобиль Тойота Спринтер Кариб. Множество людей хотело бы себе такого помощника в повседневной жизни. Однако за этой японской надежностью нужно немного следить и выполнять плановые обслуживания в виде замены масла и фильтров каждые 10 — 15 000 км. Выполнять обслуживание не обязательно только в сервисах при помощи мастера. Любой человек способен совершить эту не хитрую операцию. Все что нужно иметь под рукой так это минимальный набор инструментов, тряпки, новые расходные материалы. Видео ролик который находиться в конце этой статьи поможет поставить все на свои места если будит вопросы. Итак — поехали!

Заправочные объемы и выбор масла

Для Тойоты Спринтер Кариб хватит

3,5 литра масла марки 5W30. Периодичность замены составляет целых 60 000 км (что больше в 3 раза в сравнении с другими производителями авто). Оригинальные масла TOYOTA ATF T-IV или TOYOTA WS.

Пошаговая инструкция

  1. Греем мотор примерно 5 минут. Холодное масло будит плохо вытекать с двигателя, в итоге может остаться много грязного масла которое в итоге вы смешаете с новым. Таким образом ухудшаться характеристики нового масла.
  2. Для доступа к днищу автомобиля идеально было бы наличие смотровой ямы, но за ее отсутствие подойдет и обычный домкрат со стойками. В некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя. Ее нужно будит снять для доступа к сливной пробке.
  3. Для лучшего «стека» отработанной жидкости с картера, откручиваем заливную пробку горловины и можно также вытянуть щуп. Масло быстрей сливается если есть сквозное отверстие.
  4. Подставляем тазик либо любую другую посуду которая может вместить 5 л отработки.
  5. Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.
  6. После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
  7. Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
  8. Привет! Меня зовут Сергей, я механик со стажем 7 лет работы.

    С радостью поделюсь советами и техниками которыми пользуюсь и сам.

    Если что-то нужно обращайтесь через обратную связь (внизу страницы).

    Читать еще:  Замена шаровой на матизе
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector