0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Топливный насос киа авелла

KIA Avella Полумазда › Бортжурнал › Замена бензонасоса на KIA Avella

«…Давненько не брал я в руки шашек!»
Мертвые Души. Н.В. Гоголь

Всем привет! Сорян за большой перерыв, как говорил камрад Acruel «Так о чем писать, если она не ломается?!» Хотя пяток постов намечен и начат, загружены фото, осталось написать текст. Но лениво, лениво… На каждый текст приходится тратить много времени, к этому я подходил раз 5 пока дописал. Так что прошу не оставаться безучастными и порадовать хотя б скромным лайком!
Машина бегает, большого головняка не доставляет. Потихоньку сыплется по мелочам и гниет местами, не без этого. Хотя в основном проблем нет, эксплуатация в режиме «маркетанской лодки» с малыми пробегами по городу без выездов на трассу видимо сказывается положительно на самочувствии. Но вот зимой был инцидент, который стоит раскрыть подробнее. Итак, к теме.
Для начала отмазка. Так как тема связана с топивом и электричеством, то я имею сказать, что не претендую на истину и описываю работы так, как их делаю я. Если вы, руководствуясь данной статьей, повредили свой автомобиль, то я ни в коей мере не несу за это ответственность!

Как я узнал за три года, Авелка машина воспитанная, без причин веских не глохнет и за кем попало на буксир не цепляется. К слову сказать, все мои машины исправно довозили меня куда надо и «склеивали ласты» уже на стоянке. Вот и в этот зимний вечер (статья пишется в конце апреля 2018г) Авелка старательно возила нас по делам и магазинам, дождалась, пока я ее отмою от слоя говен и прямо на моечном посту испустила дух.
Понятливый хозяин давно бы воспринял знаки подаваемые машиной о надвигающимся фиаско. Шумная работа насоса, плохой запуск по утрам если не трогать педаль газа, вонючий выхлоп на холодную и даже иногда на горячую, периодические провалы мощности и подергивания на ходу. В конце концов, как я писал выше, прямо на мойке Авелка начала биться в конвульсиях, заглохла и на стимуляцию стартером категорически не реагировала. К счастью для нас мимо проезжал человек Леха на свежекупленной Шниве, который внял и дотащил несчастную машинку до стоянки у дома. Вечером ничего не делал, было темно и диагностику я отложил на утро. Но самое смешное, что утром машина завелась как будто вчера ничего и не было! И даже шустро довезла меня на работу, после чего окончательно померла. Смех в том, что померла она рядом с большим магазином запчастей, стоя на стоянке около автосервиса!
К слову сказать, насос стоял марки WEEN, для 2110 и всего вазовского семейства. Подходит он один в один, как по размерам посадки и шутцерам, так и по разъему. Чувствуется, что над машиной поработали наши спецы из Калининграда и слегка адаптировали ее под наши реалии. Я тогда поставил этот насос по принципу «что подешевле» и он отпахал 3 года. Заодно я поменял сетку на тойотовскую. У оригинального бошевского насоса был отломан штуцер после удара в дно бака который смял пластину крепления насоса к лючку и сместив насос обломил пластик.

Читать еще:  Замена штатной магнитолы шевроле лачетти

Немного про диагностику. Обратимся к электросхеме.

Как видно, за работу насоса отвечает главное реле установленное глубоко под панелью, вверху на левой стенке. Достать его задача сложная и чтобы проверить его состояние на колодку диагностики выведены два диагностических провода с контактами.
Контакт «А» — на нем можно замерить напряжение сразу за реле и проверить состояние силового предохранителя 30А «INJ» под капотом, силовых контактов основного реле, а также, подав кратковременно +12в с батареи, проверить состояние насоса и куска проводки идущего по полу салона и разъемы, т.к. мы подаем питание непосредственно на насос минуя контакты реле и предохранитель. Важно! Если в системе есть КЗ, то вы спалите диагностический разъем и питающую перемычку… Поэтому если у вас есть мультиметр то сперва через этот контакт замерить сопротивление линии и обмоток насоса, выяснив, нет ли КЗ. И только потом подавать +12в
Контакт «В» — на нем можно проверить, подается ли напряжение на катушку основного реле при включении зажигания. Проверяется состояние основного силового предохранителя «80А» (черный под капотом), замка зажигания или заменяющего его контакта реле в сигнализации с автозапуском, предохранителя цепи питания ЭБУ 10А «ENG» под рулем, на котором появляется +12 после включения зажигания. Подав кратковременно +12в с батареи на этот вход можно услышать щелканье основного реле.
Таким образом сочетая все эти знания можно прийти к нужным выводам.
Вариант 1. Если при включении зажигания на контактах «А» и «В» появляется +12в, но насос не работает, то сдох насос. Что и наблюдалось у меня.
Вариант 2. Если же при включении зажигания на «В» есть напряжение +12в, слышен щелчок, а на «А» напряжение меньше +12в или оно нестабильно, или прерывается, то скорее всего обгорели силовые контакты основного реле и его нужно менять.
Вариант 3. Если при включении зажигания на «В» есть напряжение +12в, но щелчка не слышно и на «А» по нулям, то вариантов два — или сгорела катушка основного реле, или выход управления катушкой в ЭБУ. В любом случае реле надо будет снять чтобы проверить исправность выхода ЭБУ
Вариант 4. Если при включении зажигания ни на «А» ни на «В» нет +12в, реле не щелкает то проверить, не разорвало ли цепь IG1 реле сигнализации. Тут в зависимости от того, как у вас сделана схема.
Вариант 5. Если при включении зажигания ни на «А» ни на «В» нет +12в, реле не щелкает, света нет, приборка не загорается, то проверить состояние основного силового предохранителя «80А» под капотом и напряжение в батарее 😉
Что делать, если у основного реле сгорела каким то образом катушка или контакты, а на улице ночь, пурга и «ЕХАТЬ ТО НАДО!». Самый простой вариант — рассоединить разъем лямбда зонда (исключить этим сильноточный нагреватель датчика) и поставить перемычку между «плюсом» батареи и контактом «А» запитав схему в обход реле. Но это на свой страх и риск, я не советую это делать.

Читать еще:  Сдача экзамена в гибдд цены 2016

Итак, проведя утром диагностику я пришел к выводу, что насос мертв и судя по тому, как он рывками работал у него скорее всего сточились щетки. (Всего за три года?! Weeееn!) Значит, придется снимать его и менять на новый. Какой насос купить? Можно корейский оригинал от Бош, но учитывая политическую обстановку на ближнем востоке, положение звезд на небе и курс биткоина я пошел в магазин и опять купил оригинальный насос от 2110, правда уже производства СОАТЭ! Ну да, полная копия оригинального насоса как по разъему, так и по штуцерам и расходу бензина. Работает довольно тихо. Стоит копейки по сравнению с «фирмой». На предыдущей 2110 такой же насос отходил довольно долго и уехал к новому хозяину.

Для снятия насоса понадобится снять задний диван открутив два болта в передней его части и снять лючок. Также понадобятся тряпки и переставные пассатижи для снятия хомутов. И хорошая крестовая отвертка для откручивания винтов лючка на баке. И если вы давно не снимали этот узел, то WD40 или аналог, биты с удлинителем и молоточек, чтобы обстучать винты перед откручиванием.
Далее фотоотчет с порядком работы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector