0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена диодного моста на форд мондео 4 120а

Мост диодный генератора на Ford Mondeo (BFP)

ПроизводительКодОписаниеОтправка ГОРОДЦена, ГРНПродавец
MobiletronRB26HВипрямляч діоднийЗавтра Луцк571,34Показать
MobiletronRB26HВипрямляч дiоднийСегодня Киев645,75Показать
MobiletronRB26HВипрямляч діоднийСегодня Киев643,00Показать
MobiletronRB26HВипрямляч діоднийСегодня Киев586,45Показать
MobiletronRB26HВипрямляч діоднийЗавтра Луцк597,31Показать
MobiletronRB26HВыпрямитель, генераторСегодня Киев644,16Показать
MobiletronRB26HВипрямляч діоднийЗавтра Луцк592,32Показать
MobiletronRB26HДіодний містВ наличии Киев641,81Показать
MobiletronRB26HВыпрямительВ наличии Киев504,90Показать
MobiletronRB26HВипрямляч діоднийЗавтра Одесса613,61Показать
MobiletronRB26HВипрямляч діоднийСегодня Киев591,88Показать
MobiletronRB26HВыпрямительСегодня Киев499,39Показать
MobiletronRB26HСобственнный склад, наложка, самовывоз, курьер, безналВ наличии Киев642,79Показать
UnipointREC268Диодный мостВ наличии Киев503,27Показать
MobiletronRB26HВипрямляч діоднийСегодня Киев591,34Показать
MobiletronRB26HВипрямляч діоднийСегодня Киев619,03Показать
Cargo135528Диодный мост (выпрямитель)Сегодня Каменское1 210,00Показать
MobiletronRB26HВипрямляч діоднийСегодня Киев620,37Показать
UnipointREC268Диодный мостСегодня Киев647,55Показать
MobiletronRB26HДіодний містВ наличии Черновцы643,83Показать
MobiletronRB26HДіодний містВ наличии Тернополь707,07Показать
MobiletronRB26HВыпрямительВ наличии Киев489,17Показать
MobiletronRB26HДіодний містЗавтра Одесса653,59Показать
MobiletronRB26HДиодный мостСегодня Киев547,07Показать
MobiletronRB26HДиодный мост генератораЗавтра Николаев517,35Показать
WAIIBR715Ford: mondeo 1.6 93-962 дня Харьков698,99Показать
MobiletronRB26HДиодный мостСегодня Киев677,90Показать
UnipointREC268Ford: 0123 212 0012 дня Харьков913,73Показать
MobiletronRB26HBosch 122mm 1127319033 135528 rec268 ford: mondeo 1.6 93-962 дня Харьков1 004,56Показать

Мост диодный генератора б/у Ford MONDEO II седан (BFP) (1996 — 2000) на автомобилях с разборки

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации «Мост диодный генератора»:

  • Тип генератора: Ford, Ток генератора, А: 95 : 136209, 139514, ARC9010, CQ1080298, CQ1080298, FD3001AW, FR2012, FR2013, RECF15, RECF15H, RF04, RF043
  • Тип генератора: Bosch, Ток генератора, А: 90 : 135528, IBR715, IBR715, RB26H, REC268
  • Диаметр Наружный= 120,5; Тип генератора: Bosch, Ток генератора, А: 70-120 : 1205476, 1205564, 1205564, 230360, ARC0044, ARC0059, CQ1080495, CQ1080495, F00M123337, IBR2237, RB115H

Данная запчасть зависит от двигателя Ford Mondeo и его модификаций

  • 1.8TD RFN: 136209, 139514, ARC9010, CQ1080298, CQ1080298, FD3001AW, FR2012, FR2013, RECF15, RECF15H, RF04, RF043
  • 1.6i L1J, 1.8i [RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK], 2.0i [NGA, NGB, NGC, NGD]: 135528, IBR715, IBR715, RB26H, REC268
  • 1.6i L1J, 1.6i 16V [L1L, L1N, L1Q], 1.8i [RKF, RKJ, RKB, RKH, RKK], 2.0i [NGA, NGB, NGC, NGD]: 1205476, 1205564, 1205564, 230360, ARC0044, ARC0059, CQ1080495, CQ1080495, F00M123337, IBR2237, RB115H

Запчасть Мост диодный генератора подходит только для Ford следующих моделей:

Купить автомобильную запчасть мост диодный генератора или ее аналог для авто Форд Мондео

Чтобы купить ”запчасть Мост диодный генератора для ремонта Вашего автомобиля” на Авто.про, Вам необходимо выполнить следующие действия:

  • посмотрите наиболее интересный вариант по покупке детали, — откроется новая страница с информацией о продавце;
  • свяжитесь с продавцом любым удобным для Вас способом и обсудите соответствие кода автозапчасти и ее производителя, например: ”Мост диодный генератора для Форд Мондео 2015, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 годов выпуска”, а также наличие детали на складе.

Генератор на Мондео 4

мондео4, генератор, электрооборудование, аккумулятор, акб, ремень генератора

цитата:
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ-У МЕНЯ НА МОНДЕО4 1.6 ПОСЛЕ ЗАВОДА ДВИГАТЕЛЯ ТУХНЕТ ЛАМПОЧКА ГЕНЕРАТОРА , А ЧЕРЕЗ 15-20СЕКУНД ЗАГОРАЕТСЯ И ГОРИТ. ПРОВЕРИЛ-ЗАРЯД ИДЕТ14,5, А ЛАМПОЧКА ТАК И ЗАГОРАЕТСЯ. сИЛЬНО РАЗДРАЖАЕТ, ПОМОГИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ,ПОЖАЛУЙСТА.

Аналогичная ситуация, загорается лампочка отсутствия зарядки. Зарядку проверил 14,5 стабильно на всех оборотах, не могу понять почему мозги не видят зарадки.
Помогите кто занет.
на сервисе сказали не заморачивайтесь погаснет! наверное имели в виду когда перегорит

Такой вопрос у авто с 2-х литровыми движками слабое место – это генератор, горят диоды. Как с этим делом обстоит в двигателях 1,6? Сколько ходят генераторы, так же часто ломаются?
На данный момент у меня С-Мах, с 2-х литровым двигателем, несколько дней назад накрылся генератор-сгорел диодный мост. Такая же беда настигла много максоводов http://ffclub.ru/top. 06488/#comments , а так как 2-х литровые двигатели в С-Мах, ФФ2 и ФМ4 одинаковые, это и наталкивает на мысли разного рода, да и один знакомый занимающийся продажей запчастей форд сказал, что двигатели 1,8 и 2,0 форд «болеют» генераторами(пользуются спросом).
Вот именно по этому мне и захотелось узнать как ведут себя «гены» двигателя 1,6, сколько отхаживают и вообще есть ли на них жалобы?

какой пробег? новый генератор купил, сколкьо?

цитата:
Если лампа гаснет спустя время(20-40с)-значит ваш аккумулятор не получает полную зарядку во время движения,т.к. малое расстояние или много вкл. энергопотребителей(т.е. аккумулятор не полностью заряжен).Подзарядите аккумулятор зарядным устройством.

Аккумулятор заряжен по полной, периодически ставлю на зарядку, но лампа загорается и от уровня зарядки аккумулятора не зависит.

цитата:
какой пробег? новый генератор купил, сколкьо?

на моей машине пробег 82т. , новый ген. сколько точно стоит не знаю, думаю в районе 15тр.

Практически на всех фордах начиная с 2004 года ставится интелектуальное реле, управляемое от блока управления двигателем PCM. Если управления от блока PCM нет, то реле переходит в ограниченный режим и вырабатывает среднее значение напряжения U = 13,54 V. Это можно проверить в тестовом режиме на щитке приборов:

Зажигание = OFF.
Зажимаем кнопку OK бортового компьютера и держим
Зажигание = ON не отпуская кнопку OK.
Продолжаем держать кнопку OK, до момента появления на табло щитка приборов надписи TEST.
Кратковременными нажатиями кнопки OK перелистываем меню тестового режима до надписи b12,4,
bU12,4
Battery12,4
Battery = 12,4
Надписи различаются в зависимости от уровня и модели щитка.
Заводим машину и смотрим значение бортового напряжения.

Если не трудно можете помочь советом:

Машина Мондео 4 2011 года

Предисловие: с похолоданием начал замечать что с утра через 5-10 минут после работы авто перезагружается магнитола (хороший нештатный китаец)
задумался — начал внимательно приглядываться к поведению электрооборудования и заметил странные особенности:

1. При работе двигателя (как на холостых так и при 2-3 к оборотах заметно мерцание лампочек — подсветки ног, подсветки в наружных зеркалах, подсветки заднего ГРЗ

2. При выключении (именно выключении. ) большой нагрузки (обогрева лобового, электроотопителя и насоса системы ЕСП) происходит полусекундное падение напруги в бортовой сети — вследствии чего валится магнитола

процесс падения напруги заснял на видео

не подскажете в какую сторону копать? Генератор? Регулятор напряжения? Диодный мост? Плохая масса?

Начал копать ЕТИС — очень интересного нашел

кому интересно выложил к себе на Я.ДИСК

https://yadi.sk/d/h9CDqPi4cdLei

так как не понял как файлы на форум загружать

Решил поделиться проблемой и способом решения, который помог в моём случае.

04.01.19 завёл Мондео (2012, 2 литра, бензин), убрал снег и когда сел в салон обратил внимание, что горит знак неисправности аккумулятора. Просто включил-выключил зажигание (знак пропал) и поехал по делам, достаточно быстро знак загорелся вновь. Доехал до места, знак продолжал гореть. Опытным путём понял, что знак аккумулятора загорается примерно через 2 минуты после запуска двигателя. Позвонил в Рено-Зип (на Каширке) и Автопассаж на дорожной, там дружно приговорили генератор, мол сделать скорее всего ничего нельзя, щётки полетели и замена с работой встанет примерно в 35 т.р. в Рено-Зип..грустно.
Я на границе Мордовии и Ульяновской области, до Саранска ехать 100 км. Сам думаю уже как ехать, минимизировав энергопотребление, но решил забраться в меню самодиагностики и обнаружил, что питание на аккумулятор подаётся 13,6-13,7v, т.е. не всё так плохо. Позвонил ещё раз в Рено-Зип (благо их электрик всегда любезно меня консультировал), сказали, что генератор работает в аварийном режиме, но от замены мне всё равно никуда не деться.
В общем доехал до Саранска, через знакомых нашёл ремонт. Там сняли генератор,

но к чему приведёт его обрыв узнаю в другой раз. В тот раз заниматься им уже не было никакого желания.

Ремонт генератора Visteon на Ford Mondeo III своими руками — пошаговый фотоотчет

04.02.2017 1 055

Неисправности генератора неприятны как собственно и любые другие неисправности автомобиля. Однако в отличие от банальной замены колеса или какого-нибудь сайлентблока, проблемы с «геной» чреваты большими растратами и неожиданным отказом двигателя. В случае проблем с генератором у вас автоматически появится еще одна проблема, связанная с АКБ, он просто перестанет получать заряд или будет получать его не в полной мере.

В итоге, после того как аккумулятор окончательно разрядится ваш автомобиль станет неподвижным, и что самое обидное, произойти это может в самый неподходящий момент, например, ночью где-то за городом.

Основные неисправности генераторов:

  • Износ щеток;
  • Износ шкива или его повреждение;
  • Замыкание в статорной обмотке;
  • Повреждение регулятора напряжения;
  • Люфт или разрушение подшипника;
  • Разрыв в проводке зарядной цепи;
  • Повреждение выпрямителя (диодного моста).

Сегодня на Форд Мастер я расскажу о том, как выполнить ремонт генератора Форд Мондео 3 в домашних условиях, это позволит вам сэкономить на покупке нового генератора.

Для работы понадобится набор инструментов, состоящий из:

  1. Съемника;
  2. Отвертки;
  3. Ножовочного полотна;
  4. Набора ключей;
  5. Паяльник;
  6. Запчасти: шкив, диодный мост, новые щетки, подшипник.

Разборка генератора Ford Mondeo III своими руками — пошаговая инструкция

  1. Первым делом необходимо снять генератор.
  1. Далее следует очистить генератор от грязи и пыли. После нужно открутить шкив, если у вас нет необходимого инструмента для того, чтобы открутить шкив, можно выйти из положения обратившись на ближайшее СТО.

  1. Далее приступаем к откручиванию шпилек, используем для этого ключ на «8».

  1. Следующий шаг — демонтаж диодного моста, здесь возникла сложность, т. к. при производстве генератора использовалась точечная сварка, и ее надо было спиливать. Пилить можно «Дремелем», напильником или болгаркой, в данном случае использовалось ножовочное полотно. Также для того, чтобы снять диодный мост нужно с задней крышки высверлить две заклепки.

  1. Демонтаж коллектора выполняем при помощи стамески, подводим под точечную сварку, затем аккуратно несильно отделяем провод от токосъемного кольца.

  1. Аккуратно выравниваем проводки и снимаем их, используя шлицевую отвертку.

  1. Снимаем токосъемные кольца по очереди.

  1. Затем снимаем задний подшипник, в моем случае он шел довольно туго.

  1. Используя съемник, выпрессовываем передний подшипник.
  1. Подготавливаем подшипники. Закладываем необходимое количество смазки и приступаем к сборке. Устанавливаем передний подшипник на вал якоря. Кстати, устанавливается довольно просто, практически от руки, после того как все будет собрано он будет зажат муфтой.

Внимание! После того как запрессовали коллекторные кольца и припаяли провода якоря, рекомендую пройтись резцом на токарном станке для центрации.

  1. Используя паяльник, припаиваем диодный мост к обмотке статора, перед этим тщательно лудим все места пайки.

Последующая сборка производится в обратной последовательности.

Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)

Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)

Сообщение 11piligrim11 » 20 фев 2014, 01:37

(первоначально информация размещена на vento-club.com автор Ksilen )

Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его «реанимировать», да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.

Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.

Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.

Этап 1 — демонтаж.

Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней — нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.

Этап 2 — разборка

Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.

Выкручиваются винты крепления «таблетки», он же — Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние — мой под замену. Щетки сильно изношены.
Затем выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку.
Следующим шагом снимаем шкив генератора — здесь нам потребуются №2,3,4 из списка приведенного выше.
Головку на 24 одеваем на гайку шкива, сквозь нее вставляем биту-звездочку №8, удерживая ключом биту — газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга.
Теперь нужно выкрутит 4 винта, расположенные под шкивом, в лучшем случае они легко открутятся крестовой отверткой.
Если не открутились и шлицы слизываются — не думайте использовать ударную отвертку — она слижет шлицы в пух и прах.
Здесь (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов.
Следующим шагом корпус — 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой или головкой на 8.
Разнимаем корпус.
Задняя часть (с обмоткой) легко снимется, чего нельзя сказать о передней.
Все та же бита звездочка нас спасет.
Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся выбить молотком.
. ВНИМАНИЕ.
Здесь нужна крайняя осторожность и точность удара.
Ни в коем случае не бить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, и тогда останется собрать гену в кучу и выкинуть (или искать якорь на замену)
Если он не подался после пары ударов — заливаем место сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часов, затем повторяем операцию.
когда якорь снят, работаем с ним.
Здесь нам потребуется съемник. У меня не нашлось подходящего съемника и я пошел в ВАЗовский магазин вместе с якорем. Зачастую подсовывают говно вместо съемника. поэтому я зашел с фразой: «берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник», ребята ответили — «без проблем» и выдали мне вот этот девайс:

он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено — Брать.
В чем особенность — очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм — что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.

Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.

Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков — кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).

А вот уже демонтованный токосъемник.

Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.

Этап 3 — заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь — а не раньше — только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель

Torque——63032RS——Подшипник генератора——88,25р.
Koyo——6203 2RS——Подшипник генератора——215,11р.
Huco——13 0552——Регулятор генератора——582,06р.
Ika——1 2039 0——Кольцо контактное генератора——93,12р.

Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)

Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти

Кроме того в список добавлены винты — 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.

Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.

Малый подшипник забивается подходящей оправкой.

Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)

Читать еще:  Замена плат задних фонарей ваз 2114
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector