0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена клапана форсунки рено дастер 1 5 dci

Тема: Renault Duster 1,5Dci не заводится после замены ГБЦ.

Опции темы

Renault Duster 1,5Dci не заводится после замены ГБЦ.

Доброго дня. Авто приехало своим ходом с пробитой прокладкой под ГБЦ. ГБЦ отшлифовали и заменили прокладку, авто перестало заводиться. По топливу 33000кПас, обороты доходят до 300, как бы подхватывает, но не заводится. Ошибок в ЭБУ нету. При первом запуске было обнаружено подтекание на третьей и . второй форсунке. Кольца не менялись а просто обожгли. Снял осциллограмму разряжения в коллекторе. Вопрос — может ли такое быть если не заменить, на новые, кольца под форсунками?

Re: Renault Daster 1,5Dci не заводится после замены ГБЦ.

ну если кольца обжигались наверно гбц кругом в ручную шлифовалась

Re: Renault Daster 1,5Dci не заводится после замены ГБЦ.

Как замеры компрессии? Прокладка гбц между цилиндрами прогорела?

Re: Renault Daster 1,5Dci не заводится после замены ГБЦ.

Шайбы надо нагреть до красна и резко охладить в воде,тогда медь отпускается.Если дать остыть на воздухе,она закаляется.
А как зазоры в клапанах?Толкатели не поменяли местами?

Поблагодарили aronsky :

Re: Renault Daster 1,5Dci не заводится после замены ГБЦ.

Форсунки поклинили от неправильного запуска.Шайбы тут не причем , но зачем ставить старые шайбы? В чем смысл?

Re: Renault Daster 1,5Dci не заводится после замены ГБЦ.

Хорошо видно, что в 3 цилиндрах впуска практически нет. Отсюда и завышенные обороты стартера под 300. Дело здесь не в шайбах под форсунками. Смотрите, что с клапанами. О зазорах уже написал Aronsky

Re: Renault Daster 1,5Dci не заводится после замены ГБЦ.

простите,не припомню,где там дроссельная заслонка,чтоб можно было разрежение измерить?Форсунки заклинили.А обороты стартера большие от изношенной ЦПГ.Но зазоры померять полезно.Это сразу надо было делать,ДО установки головки.

Re: Renault Daster 1,5Dci не заводится после замены ГБЦ.

В двух цилиндрах компрессия занижена.

Re: Renault Daster 1,5Dci не заводится после замены ГБЦ.

Замеры производил в месте где подходит МАР, а ДЗ там электронная, и стоит сзади мотора. Что могло произойти с зазорами если менялась прокладка ГБЦ?

Что такое не правильный запуск? Я подозревал, что из=за шайб идет подсос, что соответственно и уменьшает давление в цилиндрах.

Еще хотел спросить, адаптация ДЗ, чем можно сделать и делается ли вообще?

Re: Renault Daster 1,5Dci не заводится после замены ГБЦ.

Ведь верно подсказывают, ДЗ там нет есть глушилка по конструкции похожая на ДЗ, но по функционалу совершенно другая штуковина, в момент старта она полностью открыта. И я лично видел много машин с прогоревшими кольцами под форсами и все они заводились более менее нормально, только из под форс гавно вылетать начинало сразу после запуска. И отжигать кольца не совсем то, клиен может через пару тысяч вернуться, только потом еще и отмывание гавна предстоит, имхо после снятия головы неправильное место для экономии выбрали.
P.S.

Мель не сталь можно остужать как угодно, но желательно медленно, образуются более мелкие кристаллы метала и эластичнее получается.

Re: Renault Daster 1,5Dci не заводится после замены ГБЦ.

Да заведите его на шнурке если по другому никак.Можно на плаке.Вот этот замер разрежения после сборки да еще в таких высокотехнологических условиях еще ничего не говорит.Просрется и все придет в норму
ДЗ там есть и не только для глушения а для более точной дозировки воздуха во взаимодействии с егр.
Да и вообще заводить надо при минмальной сборке.Надели ремень,прикрутили трубки к форсам,прикрутили вакуумник,,заглушили выход масла к турбине подключили дпрв и на старт,даже без тосола.Если что то меньше разбирать обратно.И неда будет ломать голову что мешает заводке,егр дз или пластиковая крышечка

Re: Renault Daster 1,5Dci не заводится после замены ГБЦ.

Ну, если форсунки завоздушили — они заклинили. Теперь расклинить надо или давлением под 800-1000 бар или на стенде.

Форум о Renault Duster (Рено Дастер)

Клуб Duster Renault в Украине. Характеристики, фото, цены. Все о Рено Дастер

Как я починил форсунки: ликбез, матчасть и опыт.

Как я починил форсунки: ликбез, матчасть и опыт.

Как всё начиналось

Сначала Она стала заводиться не с 3-4 «вжиков» стартера, а с 7-8.
Похолодало, и стала заводиться еще хуже.
Наконец, в мороз она вообще не хотела запускаться. Только после 100% зарядки АКБ дома в тепле, и после молитвы .
В ходу машина «агонь», тяга супер, «чеков» нет, расход в норме.

Поиск решения, и. само решение

1. Сначала позвонил на Солли Плюс, назвал симптомы (затрудненный запуск), сразу подсказали что надо копать в сторону форсунок. Назвали цену «из Вселенной»: 4-6 тыс. за ремонт одной, плюс «снять-поставить». И надо делать сразу 4 мол. Итого 25 тыс. туда-сюда. Печаль.

2. Потом поехал на ул. Маршала Батицкого в Харькове, там есть фирма «Евродизель Сервис». За 180 грн. мне сделали «тест обратки», который показал, что 2 и 4 форсунка крепко льют. Что это значит — объясню ниже. Директор фирмы мне показался слишком уж навязчивым, и при этом каким-то некомпетентным. Рассказывал что он настолько велик в теме, что аж мне неловко стало. Наговорил кучу страшилок, «что будет если делать не у них». А вот на физические вопросы «как так получается, почему форсунка умирает, что я делал не так» — толком ответить не мог. На каком-то таком уровне: «Так ты фильтры не Делфи ставил? Ооо. парень, на Делфи надо только Делфи ставить». Называет мне по кругу около 20 тыс., и только 4 форсунки делать. В общем, я понял — народ ведётся на его рассказы, и приезжает штабелями ремонтироваться и листать денежку. Отбоя там нет. А я себе подумал так: «20 уже не 25, но все равно надо подкопить. Поеду, подкоплю, подумаю, матчасть почитаю».

3. И начал матчасть грызть. Посмотрел видео, из которых узнал, что отремонтировать форсунки можно чуть ли не на коленках, но этого мало — надо еще адаптацию (калибровку) форсунок сделать, а для этого нужно дорогущее фирменное оборудование. Кому интересно — вот одно из видео https://www.youtube.com/watch?v=EP8X5OgkD2M

4. Пока грыз матчасть — товарищ посоветовал еще одних людей по дизелям. Находятся они на Большой Даниловке, ул. Аральская, она же Познанская, она же Старая Озерянка (ага, такое бывает). Гаражники. В частном секторе чинят там чёто. Сделали еще один тест обратки — две форсунки льют. Третья на подходе, четвертая пока жива. Нарисовали мне 13 тыс., делать только разом 4 штуки, срок 2 дня. О, уже лучше, 13 — не 20, тем более не 25! А сам за это время уже стал «академиком» по форсункам, и интересно стало. Собрал денег, звоню: «Так и так, вот готов чиниться. Можно ли посмотреть какие там форсунки, когда снимете, и что там поломалось?». И тут моя просьба их как-то сильно напрягла. «А зачем вам? А что? Ну, мы обычно так не делаем, ну мы подумаем». На следующий день звонят: «Нет, мы вашу машину делать не будем, нам такой геморрой не нужен». Дословно . Конечно же, я не стал у них чиниться. И стрёмно стало (что там за тайны такие?), да и неприятно ващет.

Читать еще:  Замена топливного насоса на тойота виста св 41

5. Сел опять гуглить ремонт форсунок коммон рейл, и нашел фирму Авто-модерн, на Алексеевке. Задал им вопрос насчет «глянуть» — без проблем говорят, мы вас и в цех пустим, у нас тайн нету никаких. Как оказалось, гаражники из пункта 4 возят сюда форсунки своих клиентов, здесь полная база оборудования. А сами по сути только снимают и ставят обратно. (Как вам ваще «отрасль»? ) В общем, в Авто-модерне я много узнал, что меня интересовало. Сделали снова тест обратки (кстати дешевле чем в первых двух местах), и говорят: «вот эти 2 форсунки нужно чинить, эта вообще живая, а эта конечно подсцыкает, но побегает ещё». Переворот мировоззрения! Мне ведь все прочие как один твердили, что только 4 и никак иначе! Оказалось, разводняк, просто чтобы вы отсыпали больше денег. Итого: 6560 грн. за 2 форсы, 3-4 часа «лясим-трясим» с мастерами и директором фирмы, и моя машина заводится как новая.

Как работает форсунка системы Common Rail

Система Common Rail (буквально перевод «общая рампа») проста и сложна одновременно. Это по сути трубка (рампа), куда топливный насос высокого давления (ТНВД) набивает дизельное топливо. На другом конце трубки стоит датчик-регулятор давления, который во-первых, показывает в ЭБУ сколько там Бар, во-вторых — сбрасывает излишнее топливо в обратку. Система по своей сути точь-в-точь как инжекторный бензиновый двигатель, с тем отличием, что в «бензиновой» рампе 3-4 атмосферы, а в дизельной — от 240 до 2000 и более атмосфер. Даже сложно себе представить — КАКОЕ это давление.

Из рампы (трубки) выходят еще 4 железных трубки к форсункам, которые умеют очень быстро открываться и закрываться, распыляя солярку. Настолько быстро они это делают, что за одно сжатие поршня делают не 1, а целых 5 впрысков.

Они называются пред-пилотный, пилотный, основной, дополнительный и еще, кажется второй дополнительный. Всё это нужно для полного сгорания топлива, увеличения мощности двигателя, снижения нагрузки на кривошипно-шатунный механизм и снижения шумности двигателя.

Как устроена форсунка — вы можете увидеть на данном коротком видео: https://www.youtube.com/watch?v=cLwMoXlbfJM

А вот это видео для диагностов и ремонтников Хюндая — необычайно интересно рассказывает вообще про работу дизельного двигателя системы Common Rail: https://www.youtube.com/watch?v=01Xb0VOwWSU Посмотрите, у мужчин слюни потекут 100%.

У каждой форсунки есть своя собственная обратка — маленькая трубочка, как в медицинской капельнице. Но зачем она нужна, если есть обратка в рампе? А затем, что не все топливо, поступающее в форсунку, впрыскивается, т.к. часть его нужна собственно для открывания распылителя (поднимания и закрытия иглы). Управляющий сигнал на форсунку подается электрический, а вот поднимает и опускает игру гидравлика (само топливо). Скорость поднимания и опускания такая, что никакая катушка не справится так быстро.

Катушка лишь управляет клапаном, который открывает контрольную камеру (см. Хёндай-видео, примерно с 13 минуты). Как только давление в контрольной камере хоть немного упадет — игла мгновенно поднимается и топливо идет в распылитель. Топливо, которое выплескивается из контрольной камеры — как раз идет в обратку форсунки, и далее обратно в бак. Мы видим, что для контрольной камеры нужно совсем мало топлива, поэтому на холостом ходу исправная форсунка сливает 5-10 мл за минуту. От мастеров я слышал разные «пределы» слива в обратку с одной форсунки, и они конечно зависят от многих факторов, в том числе от объема контрольной камеры, конструкции форсунки, объема двигателя. Но в основном говорят, что если до 20 мл за минуту сливает, то это еще нормально. Мои сливали по 40-60 мл.

Что же «ломается» в форсунке

В форсунке главное — это сам распылитель, и тот самый клапан контрольной камеры, который также называют «клапан-мультипликатор».

Распылитель хорошо и долго работает, если он чистый, не растворен кислотами и не побит механическими частицами.

Для чистоты надо использовать хорошее топливо и периодически — промывки топливной системы. Промывки растворяют нагар и лаки, которые забивают 5 мелких отверстий распылителя.

Серная кислота в камере сгорания может образовываться от окисления серы, которая содержится в ДТ «старого» ГОСТа. Поэтому надо использовать топливо не ниже Евро-4 для наших двигателей, где серы не более 50 мг/кг (в топливе Евро-5 серы и того меньше — до 10 мг/кг, а вот например в Евро-3 — до 350 мг/кг).

Механические частицы должен задерживать топливный фильтр, поэтому экономить на нем не стоит. Для снижения цены — закажите фильтры с долгой доставкой, по хорошей цене, с десяток, и выбейте скидку. Все равно они вам будут нужны. Фильтр Делфи задерживает по спецификации механические частицы до 10 мкм, а заменители как правило не дают никаких спецификаций. То есть, предел может быть на уровне 20-30-50 мкм. Сам бог знает как оно там фильтрует! На глаз вы никогда это не увидите, а при колоссальном давлении такой «метеоритный дождь» убивает форсунку.

Я экономил на фильтрах, ставил заменители половину своего пробега (вторые 60 тыс. км), и думаю, что именно в этом проблема. Кроме того, незадолго до начала проблем с запуском — я выкатал бак «Маршала» (так получилось). А всего за весь пробег я может трижды заправлял «Маршал» — не советую вам это делать. Тем более — заправлять из баклажек или бочек где-то на трассе.

Итак, распылитель убивается очень долго, чего не скажешь о клапане. Если он начинает плохо «затыкать» контрольную камеру, то топливо сочится сквозь нее постоянно в обратку, и ТНВД надо больше топлива подавать, чтобы скомпенсировать эти потери. И он успевает это делать, его запас производительности высокий. При этом ничего не убивается, машина ездит, только вот беда: заводится все хуже. Но если завёл — ты ЦАРЬ . Можно ездить целый день и не париться, пока не остудишь мотор.

Сначала двигатель надо больше крутить, чтобы завести. Затем он плохо запускается по холоду, а при морозах ниже -7 вообще может не завестись. Но если заряжать АКБ, и упорно крутить, то можно еще ездить и ездить. Затем со временем при «тапке в пол» у вас будут появляться «check engine» (ТНВД уже начинает не успевать подавать топливо, когда его надо много). И в конце концов машина в один прекрасный момент вообще не заведется. Усиливается эффект «умиранием» АКБ и снижением окружающей температуры.

Читать еще:  Как поменять топливный бензиновый фильтр мазда мпв 2000 год

ТНВД работает от ремня, и его производительность зависит от оборотов двигателя. На ХХ мы имеем 800 об/мин., а стартер может дать 240-260, не более. И вот за эти невысокие обороты, которые делает замерзший стартер, высасывая из АКБ дрожащие и умирающие амперы. на ледяном «спящем» двигателе, с вязким как сметана маслом. ТНВД истошно пытается накачать этот «кефир» (холодную солярку, хорошо если ещё без парафина) в рампу. А потом продавить «кефир» через клапан и распылитель, и как-то воспламенить в продрогшей и влажной от водяного конденсата камере сгорания с неплотно прилегающими кольцами! Короче всё против нас. А если форсунка вместо того чтобы пшикать в цилиндр — сливает в обратку.

Как это можно починить

Снимают форсунку, разбирают, опускают в ванну для откисания нагара с распылителя. Выбрасывают старый клапан-мультипликатор, ставят новый (он продается Delphi), собирают форсунку, делают ее калибровку на стенде, ставят обратно. В ЭБУ вбивают новый калибровочный код, готово, заводим и поехали.

Есть нюансы. Во-первых, есть китайские подделки клапанов (они не ходят), надо брать у надежного поставщика. Во-вторых, то самое калибровочное оборудование стоит сотню тысяч евро. Сама программа тоже кучу евро, да еще она просит обновление периодически — еще куча евро. В общем, в Харькове таких комплексов всего 2 вроде (это Евродизель Сервис и Авто-модерн), и все остальные кто «ремонтирует» форсунки — возят к ним.

Что будет если не откалибровать форсунки, а просто поставить и ездить? Говорят разное. Кто-то говорит, что будет дымить, троить, жрать. Т.к. физические свойства форсунки в изменились, а ЭБУ подает импульсы на нее, «по старому коду». Чтобы все работало хорошо и главное — экономично и экологично, надо познакомить ЭБУ и отремонтированную форсунку. Форсунка на стенде проходит более 80 контрольных режимов, и все это записывается в 20-значный код, состоящий из 10 цифр и всех букв латинского алфавита. Зная этот код, ЭБУ на 100% понимает, в какой момент, какой скважности и длительности импульс на данную форсунку подать, чтобы она впрыснула в камеру нужное количество топлива.

Однако, говорят, что если не откалибровать форсунку, то через какое-то время ЭБУ сам к ней адаптируется. Для этого надо выехать на трассу и прогнать мотор во всех режимах, давать плавное и сильное ускорение на всех передачах. Возможно, это и так, но я думаю, что лучше адаптировать на стенде, а потом ЭБУ уже пусть обучается под ваш стиль езды, и по мере изменения физических параметров форсунок в процессе их износа.

Это все, ребята, задавайте вопросы у кого есть. В добавок несколько фото с моего ремонта:

Замена форсунок Renault Scenic 3 (1.5 dCi К9К 636)

Приветствую. Покажем процесс замены форсунок на Renault Scenic 3 с двигателем 1.5 dCi К9К 636, 2013 года выпуска. На Scenic 3 1.5 dCi уставлены форсунки Евро 5 с пьезоэлементами которые имеют определенный срок службы. В большинстве случаев форсунки выхаживают не более 200 тыс. км. пробега.

С начало износ форсунок проявляется зимой при температуре -5 и ниже. При запуске холодного двигателя появляется «троение». При дальнейшей эксплуатации двигатель начинает троить при запуске и в теплую погоду. Если не обращать внимание и ездить, со временем появиться «цокот» форсунок при ускорении. Цокот сильно похож как на ВАЗ стучат поршневые пальцы на низко октановом бензине.

Если вы не уверены что сможете самостоятельно заменить форсунки рекомендуем обратиться в автосервис https://avtoservis-podolsk.ru/uslugi/promyvka-inzhektora.html

Выбор форсунок

Оригинальная форсунка Renault для двигателя 1.5 dCi К9К 636 — 16 60 062 12R. Заменитель VDO — A2C59507596.

Также для замены форсунок нужно приобрести новые огнеупорные кольца Renault — 77 03 062 072. Заменители: Bosch — 2 430 105 043, Elring — 331.680, Febi — 30253.

Инструменты и материалы для работы:

  • Рожковый ключ на девятнадцать;
  • Вороток с трещоткой;
  • Удлинитель;
  • Головка на тринадцать;
  • Смазка для монтажа форсунок (можно использовать медную);
  • Компрессор;
  • Динамометрический ключ.

Пошаговая инструкция

Работу по замене форсунок лучше производить на горячем двигателе.

1. Сдергиваем декоративную крышку двигателя и убираем в сторону.

2. Отжимаем фиксатор и снимаем разъем питания.

3. Поднимаем белые фиксаторы в сторону и сдергиваем «обратку» с форсунки потянув на себя.

4. Откручиваем болт крепления форсунки. Болт под головку на тринадцать.

5. Рожковым ключом на девятнадцать откручиваем штуцер подачи топлива.

6. Беремся рукой за форсунку и поворачивая в стороны извлекаем.

7. Очищаем посадочное место форсунки и продуваем сжатым воздухом.

8. Устанавливаем на форсунку новое огнеупорное кольцо.

9. Тонким слоем смазываем металлическую часть форсунки чтобы в будущем она не прикипела.

10. Устанавливаем форсунку на место посадки и наживляем крепящий болт.

11. Затягиваем болт динамометрическим ключом с усилием 30 Нм.

12. Наживляем и закручиваем штуцер подачи топлива.

13. Одеваем и фиксируем «обратку».

14. Подключаем разъем питания и по аналогии меняем остальные форсунки.

15. Запускаем двигатель и проверяем нет ли утечек топлива. Если все в порядке, устанавливаем декоративную крышку двигателя и делаем пробную поездку.

Видео урок

Умелая замена форсунок Рено Дастер дизель в сервисных условиях

Форсунки являются одними из основных элементов топливной системы любого из двигателей внутреннего сгорания. Другое дело, что на дизельных и бензиновых моторах их конструкции различны. На бензиновых двигателях они мало чем отличаются друг от друга, а вот на дизелях возможны варианты. Это либо традиционные форсунки, назначение которых состоит в подаче топлива в цилиндры под высоким давлением и равномерное его распыление по всему объему камеры сгорания, либо так называемые насос-форсунки, совмещающие в себе функции собственно распылителя и топливного насоса высокого давления (ТНВД).

Особенности топливной системы Рено Дастер

На автомобилях Рено Дастер, оснащенных дизельными моторами, в качестве механизма подачи топлива стоит система Common Rail, форсунки в которой имеют относительно несложную конструкцию. Этот механизм един для всех дизелей, стоящих на автомобилях этой марки. Этот механизм, при том что он обеспечивает стабильную дозировку впрыска и его периодичность, имеет и серьезный недостаток: при нарушении эффективности работы даже одной из форсунок возрастает нагрузка на прочие аналогичные элементы. Таким образом, малейшая неисправность системы моментально сказывается на работе всех цилиндров. С одной стороны, это плохо, с другой – это дает возможность даже неопытному водителю заметить неполадки топливной аппаратуры своего авто уже на начальной стадии. Предупрежден – значит защищен. Своевременное обращение в автосервис поможет решить возникшую проблему «малой кровью», то есть потратить на ремонт минимум времени, нервов и средств.

Признаки неисправности топливной системы

Признаками, свидетельствующими о некорректной работе топливной аппаратуры не только дизельного, но и бензинового ДВС, будут следующие тревожные симптомы:

Читать еще:  Замена электролита в аккумуляторной батареи

  • проблемы, возникающие при запуске двигателя, которые со временем перерастают в невозможность вовсе завести мотор. Если проблема обнаружилась в холодное время года, то ее можно списать и на мороз (подобное в той или иной степени свойственно всем дизельным двигателям, даже самым современным). Но если мотор не заводится даже «на горячую», то, скорее всего, имеют место быть неполадки с системой его питания;
  • нестабильность работы двигателя. При недостаточном либо, наоборот, при избыточном питании звук работающего мотора будет неровным и более громким, машина начинает двигаться рывками, а сам мотор при этом будет то и дело глохнуть. Особенно часто это будет происходить на пониженных оборотах, так что не заметить и не отреагировать на этот симптом сможет даже начинающий водитель. Опытный же автомобилист уже по одному звуку двигателя определит, что тот неисправен. Другое дело, что понять, в чем именно заключается неисправность, без помощи специалиста вряд ли удастся даже водителю со стажем;
  • снижение мощности двигателя. Так как неисправность даже одной форсунки автоматически сказывается на качестве работы остальных, снижение мощности мотора будет резким и весьма ощутимым;
  • увеличение расхода топлива;
  • увеличение объема выхлопных газов и изменение их цвета. При стабильно работающем моторе и исправной выхлопной системы выхлоп должен быть прозрачным. Но при нарушении объема и периодичности впрыскиваемого в цилиндры топлива топливовоздушная смесь и хуже воспламеняется, и сгорает неэффективно. В выхлопные газы попадают твердые частицы несгоревшего топлива, отчего те приобретают молочно-белый либо иссиня-черный цвет;
  • визуальным же сигналом, говорящим о некорректной работе мотора, будет появление на приборной панели тревожного сигнала.

Последствия несвоевременного ремонта

Заметки на полях. Все это не может не сказываться на эффективности работы и снижении ресурса прочих механизмов и систем автомобиля. В первую очередь страдает система газораспределения: клапаны и поршни цилиндров покрываются накипью и нагаром, а первые, если вовремя неисправность не устранить, и вовсе могут прогореть. Возрастает нагрузка на все компоненты выхлопного тракта, соответственно, те тоже в скором времени могут выйти из строя. А, если ваш автомобиль оснащен системой турбонаддува, твердые частицы выхлопных газов, оседая на крыльчатках турбины, очень быстро приведут к выходу из строя и ее. Так что не стоит откладывать визит в автосервис, где опытный мастер, вооруженный современной ремонтно-диагностической аппаратурой, и выявит причину неисправности, и устранит ее.

Диагностика дизельного двигателя

Основываясь на одних только вышеперечисленных внешних признаках, нельзя делать однозначный вывод, что проблема неисправности кроется в форсунках. Она может быть обусловлена и некорректной работой топливного насоса высокого давления, и неисправностью контроллера, и выходом из строя топливного фильтра, и просто низким качеством дизельного топлива. Выявить причину поломки поможет процедура диагностики, которая осуществляется в три этапа:

  • первый этап – это компьютерная диагностика двигателя в целом и его топливной системы в частности. Считав и расшифровав информацию, хранящуюся в памяти ЭБУ автомобиля, мастер выявляет агрегат, в котором произошел сбой;
  • второй этап – это проверка работоспособности проблемного элемента на испытательном стенде. Будь то форсунка или сам ТНВД, он устанавливается на стенд, где для тестируемого агрегата создаются условия, максимально приближенные к реальным. В процессе работы форсунки измеряются ее основные характеристики – давление, под которым та впрыскивает топливо в цилиндр, объем этого топлива и периодичность впрысков. При этом тестирование форсунки осуществляется во всех возможных режимах ее работы. Полученная в результате этого информация позволяет определить причину неисправности;
  • на заключительном этапе диагностики форсунка разбирается и в процессе визуального осмотра ее компонентов мастер выбраковывает ее вышедшие из строя компоненты.

Ремонт или замена форсунок Рено Дастер дизель?

Далеко не всегда замена форсунок Рено Дастер дизель является единственным способом восстановления работоспособности двигателя. Зачастую, если причиной некорректной работы форсунки стало ее загрязнение, устранить проблему можно простой ее промывки. С этой целью все компоненты форсунки на полчаса-час укладываются в ванну с моющим раствором, а по истечении этого срока насухо вытираются. Мастеру остается лишь собрать форсунку, отрегулировать ее на стенде и установить на штатное место. В этом случае стоимость ремонта не будет высокой.

Важно: основной причиной загрязнения форсунок и ТНВД является некачественное дизельное топливо. Даже единожды залив в бак солярку с высоким содержанием посторонних примесей, можно «убить» форсунки мотора. Слишком частая разборка-сборка форсунок тоже нежелательна, ведь при этом они и изнашиваются быстрее. Постепенно нарушается герметичность этих агрегатов, они начинают подтравливать, эффективность их работы снижается и их приходится менять на новые. Используя только качественное топливо, вы продлеваете срок службы всех компонентов двигателя своего автомобиля.

Когда целесообразно менять дизельные форсунки? Причин тому может быть две:

  • если вышедшая из строя форсунка не подлежит восстановлению;
  • если для ремонта форсунке необходимо несколько запчастей и их суммарная стоимость вкупе со стоимостью ремонта превышает стоимость нового агрегата.

В любом случае, по окончании диагностики добросовестный мастер предложит владельцу несколько способов устранения неисправности. Конечно, новые форсунки всегда лучше, чем старые. Особенно, если речь идет о замене вышедших из строя деталей на такие же оригинального производства. На большинстве дизельных моторах Рено Дастер стоят форсунки фирмы Delphi. Форсунки этой фирмы считаются одними из самых надежных и качественных, но при этом и самых дорогих. Так что, с экономической точки зрения, при незначительных поломок форсунок Дастер сразу же менять их на новые нецелесообразно. Тем более, что практически всех их поломки поддаются ремонту.

Преимущества нашего автосервиса

В нашем автосервисе мы производим диагностику и ремонт топливной аппаратуры дизельных моторов любой сложности и предоставляем своим клиентам гарантию и на все виды выполненных работ, и на все приобретенные у нас запчасти. Цены на них у нас, благодаря прямым поставкам от официальных производителей, ниже, чем в розничных магазинах. Так что, обратившись к нам, вы можете даже сэкономить на ремонте.

Благодаря тому, что большинство из наиболее востребованных запчастей для ремонта дизельных форсунок имеются в наличии на нашем складе, ремонт у нас не займет много времени. Но даже если необходимой детали и не окажется у мастера под рукой, она будет доставлена к месту ремонта в кратчайшие сроки, при этом стоимость ее для заказчика не увеличится.

Нередко от автовладельцев можно услышать вопрос, возможно ли каким-то образом продлить срок службы топливных форсунок. Несмотря на то, что работать этим агрегатам приходится в экстремальных условиях, отсрочить их ремонт или замену можно. Для этого нужно следовать двум правилам:

  • заправлять только качественным топливом;
  • регулярно и своевременно осуществлять замену топливного фильтра и периодически освобождать его от скопившейся в нем воды.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector