1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сальниковой набивки на змз402

Замена сальниковой набивки на змз402

На 417 делают, поищи.. не видел блок 402, видимо так же. Я себе сделал, но мотор еще не ставил.

А как ты себе сделал?

Я имел ввиду просто его положить и посмотреть что к чему.

Дружище, это адресовано всем, а не конкретно тебе.
А смотреть там особо нечего, сальник имеет внешний диаметр 100 мм, проточка под набивку — чуть меньше, ну и держатель сальника на 402-ом надо приколхозить как-то.

А я вот понять не могу . А нафига . Нафига весь этот геморрой , если правильно отбалансированный КВ с маслосгонной резьбой и нормальная набивка и так не текут. Чем штатный то вариант не устраивает ?

Простота замены, других очевидных плюсов не вижу.

Это сколько же раз его к примеру , приходится менять . Чтоб ради этого , столько переделок 🙁

Это Уазбука, здесь почти все технические извращенцы и мазохисты.

А я вот понять не могу . А нафига . Нафига весь этот геморрой , если правильно отбалансированный КВ с маслосгонной резьбой и нормальная набивка и так не текут. Чем штатный то вариант не устраивает ?

Да мне просто сказали что мол есть комплект в продаже по переделке на сальник вот и решил заморочиться!
Темболее мотор сейчас будем перебирать.

Сейчас стоит 417 осенью его перебирали и набивку меняли вроде по уму,а течёт из неё пипец как чё за херня!

1. Косяки при сборке.
2. Косяки в деталях:
дисбаланс коленчатого вала и маховика, несоосность шеек коленчатого вала.

Добавим . Забитая система вентиляции картерных газов.
ТС. Сдается мне , ремонтеры разводят тебя на тему » продать комплект под сальник » 😉
Объективных причин для внедрения этой штуки на 417й нет в принципе. Все причины течи , озвучил Диман 74.

Да я почитал просто решил поставить 402 движок,вот мне и сказали мол есть сейчас такая штука мол набивку заменяет на сальник вот и решил у народа проконсультироваться.

Уже писал не раз.У меня два двигла на головастик:402 и 417 , 417 переделан под сальник и чудестно эксплуатируется.402 двигатель,там сложность в проточке,так как шпильки крепления крышки набивки не позволяют проточить под сальник,мерял ,сальник упирается в шпильки.Были одно время 410 двигатели,ограниченная партия с сальником.Вот если бы его взять на время и промерять и сравнить с 402-м.

у меня стоял 410 змз мотор, но там набивка, а не сальник, в магазине сказали, что на них сальники не ставили

Сейчас стоит 417 осенью его перебирали и набивку меняли вроде по уму,а течёт из неё пипец как чё за херня!

Маслосъемную резьбу не восстанавливали?
Биение коленвала.
Не правильно ориентированна набивка. Елочкой на встречу вращения коленвала. (НУЖНО)

Я собственными глазами видел такой мотор.

А при чем 410 мотор, там много чего по другому отлито в сравнении с 402, набивка прекрасно справляется, мерсовская, не гетце в картонной банке много много штук в которой лежит (дер..мо и брак) которую продавцы за мерсовскую постоянно выдают, треся банкой и тыча на маде ин германи, а настоящая оригинальная набивка в отдельном пакетике с мерсовской наклейкой и номером кодом, поставленная в правильном направлении и с нужной плотностью. ващще ни разу не текла ни капли

второй раз перекладываю набивку, .

Ее мало положить, ее еще заколачивать и уплотнять надо, также очень важный момент- правильно подрезать, не больше не меньше

Замена задней сальниковой набивки

В этой статье вы найдёте:

Замена сальниковой набивки двигателя


Существует популярная шутка о том, что если из-под Волги снизу ничего не капает, значит, уже все вытекло. И действительно, после стоянки ГАЗовских машин, на асфальте часто остаются масляные пятна. Люди к этому привыкли и смирились. Кто-то скажет: «Ну а чему тут удивляться? Волга же, с нее не может не капать»…

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки.
Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека.
Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Итак, нам нужно:

● помощники;
● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности);
● труба длинной около трех метров;
● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток;
● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь;
● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Читать еще:  Замена пружин на соренто

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя.
● Сливаем охлаждающую жидкость.
● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу.
● Подпираем мотор и КПП.
● Отвинчиваем карданный вал.
● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот.
● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его.
● Снимаем радиатор.
● Отворачиваем подушки двигателя от балки.
● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Замена сальниковой набивки. Этап третий. Дефектовка

Теперь, когда двигатель извлечен, переворачиваем его поддоном кверху и ставим на крепкий устойчивый верстак или подготовленную для этого площадку. Предварительно, не забываем извлечь штанги и толкатели ГРМ и, подписав фломастером, какая из них где стояла, откладываем в сторону.
Начинаем разбирать мотор.
● Отвинчиваем поддон и снимаем его.
● Снимаем сцепление и маховик.
● Внимательно смотрим на крышки коренных подшипников, находим на них метки, которые свидетельствуют о порядке их расположения. На всякий случай делаем дополнительные метки фломастером или кернером. Лучше написать прямо цифрами (1, 2 и т.д.). Крышки не взаимозаменяемы, каждая при сборке должна встать строго на свое место. Впрочем, совсем снимать крышки не обязательно. Отпускаем их болты на несколько оборотов.
● Отворачиваем болты и снимаем обойму сальниковой набивки.
● Снимаем крышку пятого коренного подшипника и удаляем старые флажки. Тщательно очищаем поверхности от старого герметика.
● Выбрасываем старую набивку и смотрим на состояние поверхности, по которой она работала. Если на валу имеются повреждения, отдаем его в ремонт. Также очень желательно наличие специальной маслосгонной накатки. На некоторых валах ее нет, однако, в мастерской по ремонту коленвалов ее за небольшую доплату сделают.
● Хорошо очищаем все доступные детали от отложений, промываем их в бензине и раскладываем сушиться.
Замена сальниковой набивки. Этап четвертый. Установка набивки

Как ни странно, это один из самых простых этапов нашего мероприятия. Здесь нам потребуется только острый нож, например макетный, и ключ на 10.

● Разрезаем набивку пополам.
● Вкладываем половинки в обоймы, осаживаем ее плотно, используя оправку или чистый обрезок трубы подходящего диаметра.
● Срезаем лишнее так, чтобы с каждой стороны остались напуски по 2-3 мм. Некоторые оставляют немного больше, но хватит и этого.
● Извлекаем набивку из обоймы, смазываем ее литолом и вставляем обратно. Обратите внимание, рисунок волокон набивки должен располагаться так, чтобы сгонять масло внутрь. Смазываем торцы набивки маслостойким герметиком.
● Теперь прикручиваем обоймы к блоку и крышке пятого коренного подшипника.
● Флажки слегка смазываем герметиком и устанавливаем на место так, чтобы лишний герметик не выступал.
● Затягиваем крышки коренных подшипников в правильной последовательности и правильным моментом.

Замена сальниковой набивки. Этап пятый. Сборка

Собираем все, что разобрали, в обратном порядке. При сборке обязательно пользуемся динамометрическим ключом. Не нужно полагаться на свою силу, авось и опыт соседа по гаражу. Просто затяните все, что положено требуемым моментом, это не так сложно и гарантирует нормальную работу мотора. Самым трудным моментом будет установка мотора обратно в отсек, но вы справитесь.

Вот и вся работа. С толковыми помощниками можно управиться за 3-4 часа.

Если течет, значит, вы не были аккуратны и попытались упростить процесс или имеется значительное повреждение вала, а может, присутствует его биение/продольное перемещение.

P.S. Раз уж вы все равно сняли мотор:

● проверьте состояние коренных подшипников, возможно, стоит их заменить. Также возможно, что ремонта потребует вал. Замените опорные полукольца;
● оцените состояние поршневых колец;
● удобно будет сразу заменить и передний сальник коленчатого вала;
● оцените состояние сцепления и выжимного подшипника;
● проверьте, нет ли сильных повреждений венца маховика.

На снятом моторе все эти процедуры и необходимый ремонт вы сделаете легко и непринужденно.
Специально дополнение для упрямых людей, которым лень снять мотор, но не лень делать работу несколько раз

Замена набивки без снятия мотора:

● слить масло;
● отпустить опоры двигателя, поддомкратить мотор и попытаться его максимально поднять;
● снять поддон так, чтобы не обломить маслоприемник и не облиться маслом, оставшимся в поддоне;
● подпереть коленвал и отпустить коренные подшипники;
● открутить нижнюю обойму набивки;
● попытаться ослабить затяжку верхней половинки обоймы;
● выколупать старую набивку;
● просунуть прочную гибкую проволоку через верхнюю обойму;
● обрезать конец набивки так, чтобы получился конус (типа заточки карандаша), привязать к проволоке, смазать солидолом и приопустив вал, протянуть набивку через верхнюю обойму;
● обрезать заточенный кончик. Обрезать края с напусками по 2-3 мм;
● собрать все обратно;
● удивиться, как долго получилось;
● поездить пару дней, убедиться, что набивка течет, и сделать все как положено.

Еще одна методика для тех, кто хочет обмануть систему:

● делаем все то же, что и в предыдущем варианте, но понимаем, что нормально набивку проволочкой не протянуть, что она будет деформирована и нормально уплотнять не будет;
● не извлекаем набивку из верхней части обоймы, а вместо этого через подходящую проставку пытаемся ее уплотнить, подтрамбовывая с торцов;
● для нижней части обоймы подрезаем набивку с припусками равными выемкам, образовавшимся в верхней обойме с напуском в дополнительные 2-3 мм;
● Собираем;
● Убеждаемся, что течет;
● Переделываем как положено.

Замена сальниковой набивки на змз402

макс029 » 23 фев 2010 22:36

Re: Замена набивки сальника на 402

D]m@r[k » 23 фев 2010 23:27

Re: Замена набивки сальника на 402

a1ex » 23 фев 2010 23:38

Re: Замена набивки сальника на 402

D]m@r[k » 23 фев 2010 23:44

Re: Замена набивки сальника на 402

serg6033 » 24 фев 2010 08:27

Читать еще:  Крышка запаски киа рио своими руками

Re: Замена набивки сальника на 402

Example626 » 24 фев 2010 09:01

Re: Замена набивки сальника на 402

maxxx80 » 24 фев 2010 09:22

Re: Замена набивки сальника на 402

serg6033 » 24 фев 2010 10:01

Re: Замена набивки сальника на 402

serg52 » 24 фев 2010 11:25

Re: Замена набивки сальника на 402

Example626 » 24 фев 2010 13:07

Re: Замена набивки сальника на 402

serg6033 » 24 фев 2010 13:48

Два способа установки
сальниковой набивки

Способ первый, классический — “для себя”

Так, в общем-то, делается по инструкции. Сальниковая набивка охватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку, надо снять коленвал и, соответственно, предварительно убрать все, что мешает доступу к нему. То есть это коробка передач, картер сцепления, масляный картер (поддон) двигателя и сам коленвал в сборе с маховиком и сцеплением.

Но для того, чтобы сальниковая набивка лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут заплетен “елочкой” и нужно, чтобы “елочка” своим “острым концом” была направлена навстречу движению вращения коленвала (см. рис.). Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника и он не пропускает масло наружу, а сам “рисунок” набивки как бы играет роль маслосгонной резьбы.

Жгут должен быть набит очень плотно. Поэтому лучше использовать для этого киянку из твердых пород дерева. Однако перед этим нужно проверить “постели” для жгута, а также сам коленчатый вал: если причина течи в биении кривого коленвала либо износе маслосгонной накатки, то замена сальниковой набивки не поможет. То же относится и ко второму способу.

Способ второй, нестандартный — “не для себя”

К нему можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, когда вставать на капитальный ремонт нет времени, а течь масла через сальниковую набивку уже превышает все мыслимые пределы.

В этом случае снимаются только масляный поддон и опора коленвала со стороны сальниковой набивки. Один конец новой ремонтной набивки срезают наискосок, чтобы зацепить за нее кусок мягкой стальной проволоки. Затем обматывают место соединения ниткой так, что бы вся конструкция была тоньше самой набивки. Проволоку пропускают вокруг коленвала и тянут за нее набивку, вращая при этом коленвал за маховик. Остается обрезать набивку по диаметру вала и, смазав герметиком, собрать все обратно, не забыв поменять набивку и с нижней стороны.
Помогает второй способ не всегда и не надолго, поэтому при удобном случае нужно все же прибегнуть к способу первому.

Communities › ГАЗ Волга › Blog › установка сальника вместо набивки на 402ом двигателе

здравствуйте слышал что можно установить сальник вместо набивки, кто нибудь делал или знает как это делается?

Recommendations

Comments 33

к слову о герметике. перед использованием за сутки открываю и мажу любую железяку. через сутки видно что за качество. если крошится, то гадость, а если как резина стал, то хорошо.

Я лично перекапиталил не один 402й, и поскольку жалоб не было, считаю что могу поделиться опытом, по крайней мере, по части набивок. (на своей Волге, я вообще менял набивку, не вынимая движка из под капота.) (но это все лирика)
Итак: Сальниковая набивка от Мерседеса, в среднем по стране, стоит около 200 рублей. Её преимущества в том, что она, в отличие от «родных» плетенок продается УЖЕ отформованной по радиусу, да и пропитка у нее более качественная. Чтобы её установить понадобится острый нож (хорошо подходит «канцелярский» нож), немного герметика (только не от фирмы ABRO, ибо говно редкостное), ну и новые «флажки».
Сначала необходимо подготовить саму набивку к установке. (изначально она немного большего диаметра). Подрезать набивку по размеру необходимо так, чтобы во время примерки на коленвалу, она максимально плотно прилегала к маслосгонной резьбе. А теперь САМАЯ ОСНОВНАЯ ФИШКА! ВНИМАНИЕ! Подрезать набивку надо с обоих сторон под одинаковым углом, чтобы при монтаже, соединенные концы совместились » в одно целое». При подрезке необходимо положить набивку на плоскость и строго перпендикулярно к плоскости отрезать один кончик под углом примерно в 45 градусов. Затем надеть набивку на маслосгонную резьбу коленвала, сделать насечку и по ней отрезать второй конец по размеру и под тем же углом. При монтаже необходимо расположить набивку в канавке блока двигателя так, чтобы середина плоскостей среза концов набивки находилась в одной плоскости с привалочной поверхностью съемной стенки блока, а сам стык находился справа по ходу движения машины. При этом саму набивку надо расположить так: Если перевернуть двигатель «кверху ногами» и смотреть на него «сзади» (со стороны съемной стенки блока), то плоскость стыка должна быть слева (с противоположной стороны от маслофильтра и бензонасоса), и должна быть направлена под углом

45 градусов слева сверху- направо вниз (Вот так -> )Перед установкой коленвала, набивку рекомендуется слегка прикатать круглой оправкой диаметром не менее 40 мм для того, чтобы она плотнее зашла в паз, а затем слегка смазать маслом, чтобы не повредить её проворотами коленвала «на сухую» при дальнейшей сборке. После этого ставим коленвал, слегка притягиваем его предварительно смазанной маслом 5-ой крышкой коренных вкладышей и на стык концов набивки наносим слой герметика (рекомендую «АВТОСИЛ» пр-во Казань). После этого в пазы уплотнителей съемной стенки блока наносим герметик и устанавливаем сами уплотнители («флажки»), затем наносим герметик на привалочные поверхности блока и съемной стенки и аккуратно устанавливаем все это хозяйство на его законное место, при этом следя, чтобы набивка не сдвинулась и не «закусилась». После установки съемной стенки блока, ставим 1-ю и 3-ю коренную крышку, предварительно тоже их смазав и постепенно затягиваем 1-ю, 3-ю и 5-ю коренные крышки вместе со съемной стенкой, при этом проворачивая коленвал.
Вот, собственно, и вся теория. На практике, думаю, сам разберешься. Если что не поймешь- спрашивай, не стесняйся.
В любом случае, спасибо за внимание и удачного ремонта!)))

От какого мерина ставить?

Да хз от какого они там. Точно не помню, врать не буду. Но по идее в ГАЗовских магазинах они есть. Так что приходишь в магазин и спрашиваешь сальниковую набивку от мерседеса. Выглядит так: im5-tub-ru.yandex.net/i? >

От какого мерина ставить?

м102 стоял на мб190е

я поставил немчуровскую сальниковую набивку с мерса. НО! токарь НАРЕЗАЛ маслосгонную резьбу. она имеет ГОРАЗДО шире шаг и глубину. откровенно говоря, я так понял, что такая фишка всем давным давно известна, т.к. по словам токаря, он нарезает такую маслосгонную уже более 20 лет. залил полусинтетику. уровень масла практически не падает вообще. хотя подтёки имеются по резьбам поддона, по крышке толкателей.

Читать еще:  Видео замена подшипника шкива кондиционера на киа спортейдж 2

А я правда спорить не буду, но скорее всего у токаря просто нет подходящей звездочки под резьбу. Он набубенил чем было и нормально. Пошло и вот те на ЭВРИКА ! ДА ЭТО Я ТАК ПРИДУМАЛ, 20 ЛЕТ ДУМАЛ И ВОТ
Вот блин даю 101% что так и есть
Мы пробовали и накатывать и на станке нарезали резцом
И ТА И ТА ДЕРЖИТ ОДИНАКОВО ХОРОШО
ГЛАВНОЕ НЕ ЛЫСИНА ЧТОБ БЫЛА !

если смогу, то сфотографирую. но эту фишку даже в журнале «За рулём» публиковали. человек (токарь) работает в конторе по ремонту двигателей сельхозтехники и 402х коленвалов он за свою жизнь наточил немеряно (в округе пользуется уважением и спросом). когда я отдал на проточку, то он даже откровенно удивился вопросу «а нужно ли нарезать резьбу». откуда он взял этот опыт я не знаю, но по его словам, если токарь не знает как сделать маслосгонную для 402, то он профан.

ТС, Зря вы так против набивки. Правильно говорят: маслосгонную резьбу и правильно уложить мерсовскую набивку (ну и дефектовка). Сальник не панацея. Пропускать может и не будет, зато выработка на месте посадки сальника будет образовываться раньше, чем выработка на вкладышах.

Ставится сальник.
Для этого меняются коленвал, маховик, и точится на станке посадочное под сальник в блоке.
Если ты не рокфеллер-энтузиаст, то проще, быстрее и дешевле будет заменить блок или двиг целиком.
ЗЫ: После выпрямления кривого с завода коленвала, шлифовки и балансировки поставил немецкую набивку и залил синтетику. Потекло во всех местах даже СКВОЗЬ алюминиевые стенки, сквозь новые шланги и через поры в пробковых прокладках, но набивка даржала и не думала протекать. Если на колене нет биения — набивка не потечет НИКОГДА. Дисбаланс — единственное, что может ее убить. Она гораздо надежнее сальников.

если менять блок на уазовский надо разрешение получить от тех надзора

не все уазовские блоки под сальник
www.drive2.ru/cars/gaz/31…/288230376152994919/#post
вот у меня немного описано как правильно ставить набивку
кручу за 5500т.об. все там сухо

Ставится сальник.
Для этого меняются коленвал, маховик, и точится на станке посадочное под сальник в блоке.
Если ты не рокфеллер-энтузиаст, то проще, быстрее и дешевле будет заменить блок или двиг целиком.
ЗЫ: После выпрямления кривого с завода коленвала, шлифовки и балансировки поставил немецкую набивку и залил синтетику. Потекло во всех местах даже СКВОЗЬ алюминиевые стенки, сквозь новые шланги и через поры в пробковых прокладках, но набивка даржала и не думала протекать. Если на колене нет биения — набивка не потечет НИКОГДА. Дисбаланс — единственное, что может ее убить. Она гораздо надежнее сальников.

Да вал не с завода кривой А после расточки у дибилов
Центрами пережимают, сам видел как он гнется легко
А в колене не биение страшно, а осевой люфт
БУДЕТ ЛЮФТ — БУДЕТ ТЕЧЬ

+1
На заводе его точат в одном центре, с болтающимся вторым концом! Рационализаторы, мля!
Он 100% кривой, если его не выпрямить и не проточить. Даже новый.
Вобщем по-любому вал на станок и в ноль выводить все размеры и накатку маслосгонную обновить.

сальник поставить не получится так как шейку у колена тонкай а где прикручиваестя маховик площадка широкая.проще найти с уаза блок с коленом и собрать

И как ты это хочешь провернуть?

как то надо провернуть, у меня три 402 и на всех набивка бежала сейчас капиталю двигатель вот и задумался

Ставь хорошую набивку ( тебе правильно советовали НЕМЕЦКУЮ)
И не заморачивайся
просто при капиталке когда вал будешь точить Пусть тебе маслосгонную резьбу восстановят
У них есть прокатки разные они тебе ее прокатают на валу и все будет ОК !
Ну ничего ты не придумаешь, Такое вот блядство.
Сам подумай — даже если ты сальник подберешь, как ты его туда напялишь ? Сточишь на валу посадочное место под маховик?
НЕ ГРУЗИСЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Оно если умно набивку поставить — она и не течет
Еще я заметил что если сапун вниз выведен, набивка начинает сильнее течь

маслосгонная резьба в норме а как правильно уложить набивку?

Набивку проверить просто
Берешь тупой ножик и тупым торцом по рабочей части набивки шкрябаешь в одну сторону и в другую — ВОТ В одну сторону набивка взъерошивается а в другую приглаживается
Вот в какую приглаживается в ту и будет направление вращения,
Теперь ставишь набивку в паз и зажимаешь коленвалом, 4й шейкой и 1й колено затягивая
Потом срезаешь набивку так — подложи какой нить прут или лучше квадратик толщиной 5 мм — чтоб набивка немного выступала
так же и в крышку ставь набивку с припуском
Смажь набивку маслом. Потом как вал уложишь ставь и 5ю крышку с набивкой. Стыки герметиком мажь ( РЕЗИНКИ НЕ МАЖЬ )
НУ И ВСЕ
Всё, ходить будет
Делают еще как то с одной стороны набивку не режут, но я так не пробовал, я расписал как делаю я, может быть и не самый лучший способ, но действенный

спасибо буду делать надеюсь получиться

Набивку проверить просто
Берешь тупой ножик и тупым торцом по рабочей части набивки шкрябаешь в одну сторону и в другую — ВОТ В одну сторону набивка взъерошивается а в другую приглаживается
Вот в какую приглаживается в ту и будет направление вращения,
Теперь ставишь набивку в паз и зажимаешь коленвалом, 4й шейкой и 1й колено затягивая
Потом срезаешь набивку так — подложи какой нить прут или лучше квадратик толщиной 5 мм — чтоб набивка немного выступала
так же и в крышку ставь набивку с припуском
Смажь набивку маслом. Потом как вал уложишь ставь и 5ю крышку с набивкой. Стыки герметиком мажь ( РЕЗИНКИ НЕ МАЖЬ )
НУ И ВСЕ
Всё, ходить будет
Делают еще как то с одной стороны набивку не режут, но я так не пробовал, я расписал как делаю я, может быть и не самый лучший способ, но действенный

самое главное, я когда ставил, резал с двух концов с одного так и не получилось, вообщем оставлял чтобы торчало 5мм с каждой из четырёх сторон, чтобы она плотнее вставала, а кргда тянул немного постукивал молоточком по крышке, иначе бы не села.самое главное напрвление стрелочки плетения косички указывает направление вращения вала.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector