0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После ремонта генератора он сначала работал потом нет

777sergioo777 › Блог › Генератор не работает – ищем причины неисправности.

Классификация неисправностей генератора.

— Поскольку автомобильный генератор представляет собой устройство электромеханическое, основные его неисправности разделяют на две категории – электрические и механические. Электрическими неисправностями являются поломки диодного моста, межвитковые замыкания, повреждения обмоток, поломки реле-регулятора, выгорание щеток и их износ, а также пробои. А вот к механическим неисправностям можно отнести повреждение крепежных элементов, проблемы с подшипниками, разрушение корпуса генератора, нарушение правильной работы ременного привода и прочие неисправности, которые не имеют никакой связи с электрической «начинкой» генератора. Очень часто признаки, свидетельствующие о поломке генератора, вызваны абсолютно иными проблемами, появившимися ранее. Например, неисправность генератора может быть следствием обгоревших контактов, расположенных в корпусе замка зажигания. Иногда лампочка, свидетельствующая о том, что генератор не работает, горит по причине поломки реле.

Типичные признаки неисправности генератора в авто:

1: Аккумулятор перезаряжается или разряжается.
2: На запущенном моторе горит либо мигает лампочка разряда АКБ.
3: Существенное увеличение яркости света фар при росте оборотов. Такое может происходить во время перегазовки после холостого хода, однако яркость фар не может расти постоянно.
4: Слишком слабый звуковой сигнал, недостаточно яркий свет фар при запущенном двигателе.
5: Наличие специфических звуков, которые издает генератор.

— Эксперты рекомендуют периодически проверять натяжение ремня привода генератора и следить за его состоянием. При появлении малейших дефектов, например, трещин, ремень необходимо заменить.

Способы диагностики неисправностей:

— Многие автолюбители привыкли проверять генератор старыми методами, которые запрещено использовать на современных авто. Например, некоторые «гаражные» мастера советуют скинуть клемму с аккумулятора. Такое решение может вызвать выход из строя различной электроники автомобиля, поэтому рисковать не стоит. Диагностика генераторов сегодня проводится с помощью определения напряжения в электросети либо проверки устройства с использованием специального оборудования. На первом этапе специалист определяет напряжение на клеммах АКБ. Затем он запускает мотор и выполняет замер уже на работающем движке. На заглушенном двигателе напряжение должно составлять примерно 12 Вольт, а вот после запуска агрегата показатель должен достигать отметки 13,8-14,7 Вольт. Если напряжение большее, это признак «перезаряда», который вызван поломкой реле-регулятора. Если присутствует отклонение в меньшую сторону, подача тока не происходит. Причина может заключаться в выходе из строя цепей либо неисправности генератора.

Причины неисправностей Как правило, основные причины неисправности генератора – это появление коррозионных процессов и обычный эксплуатационный износ. Практически все механические поломки – результат продолжительного использования узла. В новых автомобилях генераторы комплектуются подшипниками закрытого типа, которые периодически нуждаются в замене. Это же касается и электрической составляющей устройства – нередко их просто приходится менять в сборе. Дополнительные факторы, которые вызывают поломки: плохое качество деталей; ненормальные условия эксплуатации; воздействие повышенных температур, соли, грязи, жидкостей и химических дорожных реагентов. Проверка генератора своими руками Простейший вариант для тех, кто не знает, как проверить генератор, заключается в осмотре предохранителя. Если элемент работает, переходим к самому генератору. Необходимо убедиться в том, что ремень не порван, ротор вращается беспрепятственно, а корпус не имеет повреждений. Далее осуществляется диагностика контактных колец и щеток. Щетки периодически нужно менять. Если вы заметили слишком сильное искрение, это свидетельствует о необходимости покупки новых щеток генератора. Иногда неисправности автогенератора вызваны выходом из строя статора. Специалисты отмечают, что чаще всего из механических компонентов генератора ломаются подшипники. Определить их износ можно по характерному свистящему звуку во время работы генератора. Изношенные подшипники надо менять в обязательном порядке. Иногда генератор работает недостаточно эффективно из-за слишком слабого натяжения ремня привода. Очень часто такой свист появляется во время разгона авто. Диагностика обмотки возбуждения ротора выполняется с помощью мультиметра. На приборе следует выбрать режим определения сопротивления и подключить его к контактным кольцам агрегата. Сопротивление должно составлять в пределах 1,8-5 Ом. Если вы видите более низкие показатели, в витках произошло короткое замыкание. Если же показатели выше упомянутых значений, произошел обрыв обмотки.

Чтобы проверить обмотки статора генератора на «пробой на массу», отключаем их от выпрямительного блока. Если мультиметр отображает показания сопротивления с бесконечно большими параметрами, отсутствует нормальный контакт обмоток с корпусом (т.е. «массой»). Диоды в выпрямительном блоке тестируются также с помощью мультиметра (предварительно отключаем от обмоток статора). Выбираем рабочий режим «проверка диодов». Красный щуп следует подключить к «+» либо «-»выпрямителя, а вот черный щуп (минусовой) соединяется с выводом фазы. Затем щупы следует поменять местами. Если при выполнении такой процедуры показания прибора значительно отличаются от прежних, диод работает нормально. Если же отличий нет, диод вышел из строя. Неисправность диодного моста генератора подтверждает и окисление контактов в результате перегрева радиатора.

Читать еще:  Abro ремнабор для ремонта сколов стекла

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

— Поломки механического типа «лечатся» банальной заменой неработоспособных компонентов на новые либо рабочие. На старых генераторах нередко протачивают контактные кольца. Ремни привода генератора следует менять при разрыве, чрезмерном растяжении или наличии видимых дефектов. Роторы и статоры, обмотки которых получили повреждение, рекомендуется менять, так как перемоткой уже практически никто не занимается.

Неисправности генератора и их причины и ремонт

Неисправность генератора выявляют по контрольной лампе, по вольтметру или амперметру. Основными дефектами генератора, соответствующими для большинства авто, это: при включении зажигания не зажигается контрольная лампочка, контрольные приборы работают, вольтметр указывает обычное напряжение при работе мотора. Причинами дефектов в данном случае смогут быть:

обрыв цепи питания в контрольной лампе;
перегорание самой контрольной лампочки.

При включении зажигания не горит контрольная лампа и контрольные приборы не работают. Причины:

1.перегорание предохранителя ;
2.обрыв в цепи питания комбинации устройств;
3.не срабатывает реле зажигания либо выключатель.

После пуска мотора контрольная лампа светится, стрелка вольтметра установлена в красной зоне сначала шкалы, после нажима и отпускания педали газа контрольная лампа тухнет и вольтметр указывает обычное напряжение. Предпосылкой неисправности возможно то, что генератор не возбуждается на малых оборотах мотора из-за отпайки доп резисторов в монтажном блоке автомобиля.

При работе мотора контрольная лампа светится, стрелка вольтметра установлена в красной зоне сначала шкалы либо равномерно отклоняется в начало шкалы. Причиной могут быть:

  1. короткое замыкание либо обрыв в диодах питания обмотки возбуждения генератора;
  2. повреждения блока регулятора напряжения возможно короткое замыкание между выводами «Ш» и «В»;
  3. обрыв в одном либо нескольких диодах;
  4. обрыв либо меж витковое замыкание в обмотке, коротит на «массу»;
  5. замыкание на «массу» обмотки возбуждения генератора.

При работе мотора контрольная лампа не светится, стрелка вольтметра установлена в красной зоне сначала шкалы либо равномерно отклоняется в начало шкалы. Возможные причины:

  1. отсутствует контакт между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток;
  2. износ либо зависание щеток;
  3. окисление или нагар контактных колец на роторе;
  4. поломка регулятора напряжения — обрыв в цепи между выводом «Ш» и массой авто;
  5. отпал провод от щеткодержателя;
  6. короткое замыкание в диодах;
  7. от контактных колец отпали выводы с обмотки возбуждения.


Во время работы генератора слышен шум. Причинами бывают:

  1. ослабление гайки шкива генератора;
  2. повреждение подшипников генератора или износ их;
  3. короткое замыкание в одном из диодов генератора;
  4. межвитковое замыкание, либо замыкание на «массу» обмотки статора.

Во время работы мотора стрелка вольтметра устаовлена в красной зоне в конце шкалы. Причина — поломка регулятора напряжения или короткое замыкание между выводом «Ш» и «массой».

Основные неисправности бензогенераторов и способы по их устранению.

Бензогенератор, он же бензиновая электростанция один из самых сложных инструментов малой механизации. Состоит из двух составляющих, это двигатель и генераторная часть (альтернатор). Двигатель вращает якорь, который в паре с ротором выдает напряжение. Но со временем случаются неисправности того или иного характера с обоими компонентами.

Основные неисправности бензогенератора и их причины.

Неисправности двигателя бензогенератора

Бензогенератор не заводится, или заводится но глохнет. Это довольно частая проблема. Влияет на это несколько факторов: искра, подача топлива, газо-распределительный механизм, капитальные механические повреждения (типа дыры в картере или сломанного шатуна). Искры может не быть из за сгоревшей катушки, колпачка или свечи. Также возможен отказ реле датчика или датчика масла (обрубает искру при низком уровне масла), возможны и неисправности элементов проводки. Подача топлива нарушена, забита топливная система (карбюратор, кран, фильтр, бензобак), неисправны элементы системы (карбюр, кран, бензонасос). Длинные простои техники губительны для топливной системы. ГРМ отвечает за газораспределение, большие зазоры и нагар на клапанах не дают мотору работать качественно, а иногда и заводиться.

Двигатель дымит. Основная из причин — выработка поршневой группы, масло из картера попадает в камеру горения (износились поршень, цилиндр). Переизбыток масла также дает дым.

Двигатель стучит. Выработка коленвала, шатуна, подшипников.

Клин двигателя. Также из за масляного голодания сильная выработка, нагар в камере сгорания.

Бензин в картере. Из картера течет бензин с маслом. Неисправен карбюратор, скорее всего не держит игла. Причинами являются выработка или грязь в карбюраторе.

Неисправности электрической части бензогенератора

Бензогенератор не выдает ток. Двигатель нормально заводится, а тока нет. Причины банальны, сгорел AVR (не возбуждается генератор), неисправные диоды, проблемы с электропроводкой, проблемы в статоре или роторе, а также выходят из строя отдельные модули (на некоторых генераторах). На инверторных генераторах основная неисправность это плата инвертора.

Бензогенератор выдает ток, но слишком сильный или слабый не тянет или горят подключаемые приборы. Причин две: двигатель работает не на 3000 оборотах (3000об.

Читать еще:  От чего не работают дворники на ваз 21099

220 вольт), неисправны электронные компоненты (АВР, плата инвертора, конденсаторы, диоды)

При подключении приборов, двигатель глохнет или не тянет — опять же проблема с двигателем. Что то забито или не отрегулировано.

Устранение основных неисправностей бензогенератора своими силами.

Основным принципом ремонта любой техники, является устранение неисправностей путем исключения. Как мы это делаем. Приходит к нам генератор и мы начинаем проверять:

  • Первым делом осматриваем внешний вид на предмет механических повреждений и масляных подтеков, а также наличия ржавчины в баке. Далее проверяем наличие масла и прокручиваем стартером двигатель (посмотреть сопротивление компрессии и посторонних шумов). Пробуем заводить.
  • Если нет, смотрим искру. Сразу берем новую свечку (прислонив свечку на массу, прокручиваем двигатель), если искры нет или она слабая, пробуем отключить провода от реле датчика масла и заменить колпачок свечи. Если не помогло смотрим замок зажигания или кнопку включения. Если и там все в порядке, значит неисправна катушка зажигания.
  • Если искра есть, пробуем запустить. Если запускается и глохнет или работает на закрытой заслонке — однозначно забит карбюратор. Многие говорят, что чистили сами, но симптомы те же. Это и очевидно, чистить карбюратор нужно, разобрав до болтика, специальными средствами. И это пол дела, далее нужно его установить и правильно отрегулировать тяги и пружинки заслонки и регулятора оборотов. Если вообще не запускается, добавьте немного бензина в камеру сгорания, через свечное отверстие или открытую заслонку карбюратора.
  • Ржавчина в баке — очень неприятная проблема, можно почистить топливную систему и все заработает. Но, уже вскоре, через некоторое время эта ржавчина попадет в карбюратор (в жиклеры, под иглу) и симптомы повторятся. Если в баке есть ржавчина, её практически не реально устранить. Можно залить спец средствами (типа растворитель) в бак на ночь или установить топливный фильтр, но единственным спасением будет замена бака.

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Читать еще:  Ремонт орд фиеста фьюжн

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector