1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропала искра на двигателе 4216 инжектор что делать

Пропала искра на двигателе 4216 инжектор что делать

И так давайте разбираться из-за чего может возникнуть ситуация с отсутствием искры:

Первое конечно же нужно проверить есть ли питание на элементах системы зажигания:

  • катушка зажигания ,
  • транзисторный коммутатор ,
  • добавочный резистор ( если предусмотрен системой) .

Вот на этих элементах системы зажигания нужно проверить есть ли питание. Можно просто проверить контрольной лампой. Включаете зажигание и проверяете , а схему на какие клеммы , элементов системы зажигания , идет питание , то есть провод + , можно посмотреть на странице система зажигания.

Не забывайте что катушка зажигание питается пониженным напряжением через добавочный резистор 14.3729 или же не посредственно через транзисторный коммутатор 131.3734 с добавленной функцией резистора 14.3729. Напряжение на клемме К катушки зажигания Б-116 будет немного просаженным.

Второе я бы посоветовал Вам проверить целостность провода который передает импульсы от трамблера на транзисторный коммутатор.

Думаю Вы не забыли что у нас система зажигания без контактно-транзисторная , трамблер вырабатывает импульсы напряжения для управления транзисторным коммутатором.

Бывает обрыв провода. Его можно проверить тестером, если нет под рукой тестера можно обойтись и контрольной лампой , сделанной из обычной лампочки на 12 Вольт и кусочка автомобильного провода. Отсоедините оба конца провода , который тянется от трамблера к коммутатору, он обычно черного света , один конец подсоединен к трамблеру , а другой к клемме Д на коммутаторе , а на трамблере только один провод его не спутать .

И так как отсоединили провод один конец провода прикрутите куда не будь к массе , соответственно другой конец будет служить Вам массой при проверке контрольной лампой. Вот таким вот образом я обычно проверяю целостность проводов если под рукой не окажется тестера. Думаю не сложно разберетесь если чего не так спрашивайте в комментариях помогу чем смогу, не стесняйтесь пишите, спрашивайте.

И сразу же проверьте , таким же образом , провод который подсоединен на клемму КЗ коммутатора и второй конец на вторую клемму катушки зажигания(обычно это клемма катушки без обозначения , то есть без буквы). Но бывает такое что на катушке в место букв + и — , сейчас на новых катушках такое обозначение. В этом случае + это клемма К , а — соответственно клемма без обозначения.

Третья причина очень даже не стандартная , я бы сказал. Вот трамблер без крышки без бегунка , голый , так скажем.

Не сложно заметить я на фото трамблера пометил два проводка красными стрелками. Что бы наглядно Вам показать , что есть внутри трамблера такие провода и стоит обратить на них внимание. Они припаяны и бывает отпаиваются , но держатся до поры до времени. Вот как раз в этот момент авто работает с перебоями то контакт есть то нет , сами понимаете как будет авто работать.

Лучше бы сразу оторвался бы и авто встало бы , пока не отремонтируешь не поедешь . Соответственно если оторван или отпаян , вообще , искры не будет . Лично у меня была такая ситуация .

Так что советую обратить внимание просто проверьте , возьмите проводок пальцем и с легка подергайте если на пайке не болтается и держится нормально то все в порядке. Ну если что то не в порядке на взгляд сразу заметите.

В четвертых я бы посоветовал Вам проверить работоспособность самих элементов системы зажигания: С трамблером думаю нужно закончить . Потому что у трамблера есть еще функция распределения искры на свечи зажигания.

Импульсы тока высокого напряжения (искра) после образования в катушке зажигания подаются через центральный провод высокого напряжения на крышку распределителя трамблера. Потом через уголек крышки на бегунок (проверьте уголек если он сильно изношен стоит заменить). Если у Вас стоит бегунок с помехоподавительным резистором стоит проверить не пробит ли он бывает пробивает его.

А бывает и такое ставишь новый бегунок без помехоподавительного резистора не работает. Было у меня такое купил в магазине , поставил не заводится , копался почти целый день , не мог понять в чем проблема, а поставил старый бегунок с рабочей машины все отлично завелась так что.

Бегунок крутиться по часовой стрелке , в свою очередь ,он подает искру на свечи через свечные провода высокого напряжения по порядку зажигания:

Порядок зажигания ГАЗ-3307 , ГАЗ-53 и их модификаций с двигателем ЗМЗ-511

1-5-4-2-6-3-7-8

Порядок присоединение проводов высокого напряжения

Есть еще наконечники свечей , которые оснащены для устранения радиопомех, вызываемых системой зажигания, подавительными резисторами:

Подавительный резистор установлен во внутрь наконечника. Иногда наконечник тоже пробивает стоит обратить внимание. Ну и конечно же проверьте :

  • катушку зажигания;
  • транзисторный коммутатор;
  • добавочный резистор ( если предусмотрен системой);
  • трамблер.

Прежде чем снять элементы системы зажигания ГАЗ-3307 , ГАЗ-53 для замены, следует убедиться в исправности и надежности присоединения проводов к выводам . А проверять сами элементы следует на специальном стенде совместно.

Но я обычно как делаю . (Не всегда же под рукой стенд имеется). Зову кого не будь (владельца ГАЗ-3307 с его «лошадкой») на помощь и как говорится методом «тыканья». Просто беру с рабочей машины элементы системы зажигания и пробую ставлю , по очереди. (А то сразу покупать все и не зная причины, ну как бы не целесообразно). Как я уже писал бывает такое искра(ложная) есть , а авто не заводится. Это обычно бывает выход из строя либо коммутатор либо катушка зажигания. Дам вам совет лучше всего держать в запасе рабочие запчасти по дороге всякое бывает.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Что делать, если нет искры на инжекторе? Возможные неполадки

Одной из самых частых причин, провоцирующих невозможность запуска бензинового двигателя, является банальное отсутствие искры на свечах зажигания. При таком стечении обстоятельств воспламенять горючую смесь на такте сжатия нечем, в итоге – мотор отказывается работать. В зависимости от того, какой системой питания оборудован автомобиль, определяется то, как именно нужно действовать для определения точной причины отсутствия искры и мер по её возвращению. Более подробно о данной проблеме на инжекторных моторах поговорим сегодня. Интересно? Тогда обязательно прочитайте представленный ниже материал до конца.

Проверка наличие искры

Допустим, ваш инжекторный автомобиль перестал реагировать на ключ зажигания и отказывается заводиться. Сразу же сетовать на неисправность в системе зажигания довольно-таки нерационально. В первую очередь, нужно удостовериться в том, что пропала именно искра, а не поломалось что-либо другое. Для проверки свечей зажигания на наличие заветного «огонька» можно прибегнуть сразу к нескольким процедурам. Пожалуй, наиболее эффективные и простые из них следующие:

  • Способ первый – проверка от массы. Для его реализации необходимо отключить зажигание, выкрутить поочерёдно каждую свечу и, приложив её корпус к массе (металлический корпус мотора), попытаться завести мотор;
  • Способ второй – проверка при помощи мультиметра или тестера на основе пьезоэлектрического элемента. Этот вариант диагностики довольно-таки схож с описанным выше способом за исключением того, что свеча прикладывается не к массе, а к контактам тестера или мультиметра. Однако в этом случае «крутить» стартер не требуется, искра должна возникнуть от самих приборов.
Читать еще:  Подушка двигателя правая какие менять показать хонда фит

Если по итогу проведения отмеченных выше способов проверки искрообразование на свече не выявлено, или искра есть, но слабая (неяркая, нерезкая, тусклая), необходимо выявлять причину неисправности. Не забывайте, что эксплуатация машины с плохо работающим зажиганием отрицательно сказывается на работе двигателя и существенно уменьшает его эксплуатационный срок.

Примечание! Проверка искры на инжекторе – крайне ответственное мероприятие, так как на подобных автомобилях очень чувствительная электроника. Учитывая именно эту особенность, диагностику важно проводить аккуратно и максимально быстро, то есть – без многочисленного количества повторов проверки и с использованием исключительно качественных тестеров.

Причины проблем с искрообразованием

Если искры нет на инжекторе, а не, к примеру, на карбюраторном или редукторном моторе, но для выявления причин её пропажи придётся постараться. Связано это с тем, что факторов, влияющих на искрообразование в инжекторных системах, слегка больше и выглядят они более многопланово. Если обобщить общий перечень возможных причин проблемы, то стоит выделить следующие чаще встречающие из них:

  • Свечу или свечи зажигания залило топливом – искра либо отсутствует, либо очень слабая, сами свечи мокрые;
  • Свеча или свечи зажигания вышли из строя – искра полностью отсутствует, нагар на контактах, как правило, чёрный или белый;
  • Неисправен датчик коленвала, модуль зажигания, катушка зажигания, коммутатор или трамблер – искра отсутствует полностью, двигатель не подаёт признаков «жизни», инжектор работает некорректно;
  • Пробились высоковольтные провода или произошла потеря контактов – одна или две свечи не работают, остальные полностью исправны;
  • Неисправна электроника инжектора (ЭБУ или провода) – узел работает некорректно, искры нет на всех свечах;
  • Забились форсунки инжектора – искры нет на свечах конкретных цилиндров, инжектор работает неправильно.

Отметим, что для полноценной и максимально точной диагностики необходимо осуществить сразу несколько процедур:

  1. Естественно, проверить наличие искры;
  2. Оценить наличие описанной выше симптоматики;
  3. Проверить наличие соответствующих ошибок на приборной панели или экране бортового компьютера;
  4. Провести проверку потенциально неисправного узла (разборка, прочистка, диагностика мультиметром и т.п.).

Если по итогу проведения всех диагностических процедур проблема не выявлена, то, скорей всего, обращения на СТО не избежать. В ином случае вполне допустимо провести собственноручный ремонт, конечно, при наличии должных навыков, умений и инструментов.

Возвращаем автомобиль к «жизни»

С тем, почему случается пропажа искры, пожалуй, всё предельно ясно. Теперь, не лишним будет рассмотреть порядок её возвращения. Реальность такова, что в большинстве случаев вернуть искру – дело несложное, заключающееся лишь в том, чтобы тщательно проверить поломанный автомобиль. Если быть точнее, то для нормализации искрообразования требуется:

  1. Во-первых, проверить искру на инжекторе описанным выше способом, убедиться в том, что она пропала, и, хотя бы косвенно, попытаться определить причину неисправности;
  2. Далее достаточно оценить сложившиеся обстоятельства и действовать, исходя из них. В качестве типовых ситуаций предлагаем рассмотреть решение следующих проблем:
    • свеча мокрая, наличие и сила искры неважны, нагар правильный (кирпичного цвета) – протираем деталь и вкручиваем обратно;
    • свеча мокрая (не всегда) и нагар неправильный (белый или чёрный) – чистим, сушим деталь и пробуем запустить мотор, если результата нет, меняем свечу и разбираемся с проблемами в топливной системе (чистка инжектора, проверка ЭБУ и т.п.);
    • свеча мокрая, искры полностью нет, цвет нагара не важен – пробуем сменить деталь, если результата нет, проверяем систему зажигания и работу инжектора.

В принципе, в теории особых сложностей в ремонте подобного рода нет. Несмотря на это, нередко он вызывает сложности в осуществлении у неопытных автомобилистов. Для решения таковых необходимо действовать в описанном выше порядке, ну а если что-то не выходит – лучше обратиться к профессионалам на СТО. Подобный подход к ремонту не только сэкономит время, но и гарантирует беспроблемную эксплуатацию автомобиля в дальнейшем.

Пожалуй, на этом наиболее важная информация по сегодняшнему вопросу подошла к концу. Надеемся, представленный материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

ГАЗ 31 › Бортжурнал › ДВС не запускается (заводиться), нет искры.

Мира всем и здоровья. Братья помогите! 3110 двс 406, рсм 7.1 31.
Приехал сам, на утро не запускается, нет искры, не загорается чек( лампа исправна).
Что было изменено с момента работающего двигателя и неисправностью.
Выдернул косу сигналки по левому крылу соединил размыкания по цветам(низ торпедо левая сторона.
Проверено: РСМ -эбу, на пинах минус и плюс есть, эбу и пины девственны. Основное реле перемыкал, насос работает, турбиний качает, на катушки приходит и уходит, на дпкв и дпрв минус есть. На пине датчика т охл жидкости 8.85, должно быть 5, на донорском РСМ (запитка для диагностики исправности эбу) от 01(402 двс) 11.5в

Пробег: 220 000 км

ГАЗ 31 2004, двигатель бензиновый 2.3 л., 125 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

ГАЗ 3110 Волга, 2002

ГАЗ 3102 Волга, 2006

ГАЗ 3110 Волга, 2002

ГАЗ 31029 Волга, 1996

Смотрите также

Комментарии 60

Вызванивать наличие всех «+»-сов и «-«-сов на колодке ЭБУ. Это самое первое, но только лампочкой от поворотника, а не тестером. Потом будем двигаться дальше.
Да, и обрати внимание, нет ли в разъеме ЭБУ провода на 42-м пине. Один раз видел, как одному пацану какие-то идиоты завели туда провод от сигналки.

Лады, благодарю, завтра 22.09 отпишусь

Вызванивать наличие всех «+»-сов и «-«-сов на колодке ЭБУ. Это самое первое, но только лампочкой от поворотника, а не тестером. Потом будем двигаться дальше.
Да, и обрати внимание, нет ли в разъеме ЭБУ провода на 42-м пине. Один раз видел, как одному пацану какие-то идиоты завели туда провод от сигналки.

«-» 14, 2, 24, проверял ранее с лампой, минус есть! На мар «-» есть, на диагностической колодке то же есть, на дпкв и дпрв на 3_м пине тоже есть. Проверял лампой.

Вызванивать наличие всех «+»-сов и «-«-сов на колодке ЭБУ. Это самое первое, но только лампочкой от поворотника, а не тестером. Потом будем двигаться дальше.
Да, и обрати внимание, нет ли в разъеме ЭБУ провода на 42-м пине. Один раз видел, как одному пацану какие-то идиоты завели туда провод от сигналки.

Сори, забыл написать, «+» брал с 18 пина

Вызванивать наличие всех «+»-сов и «-«-сов на колодке ЭБУ. Это самое первое, но только лампочкой от поворотника, а не тестером. Потом будем двигаться дальше.
Да, и обрати внимание, нет ли в разъеме ЭБУ провода на 42-м пине. Один раз видел, как одному пацану какие-то идиоты завели туда провод от сигналки.

Читать еще:  Если снять с датчика температуры провода заведется ваз

Прошу прощения за неточность, не мар а маf

Все похоже неправильно понял. Процедура следующая:
— Снимаешь разъем с ЭБУ.
— Берешь лампочку на 21 Вт с припаянными проводами и цепляешь один провод на массу машины.
— Вторым концом подключаешься по очереди к контактам 18 и 37. Лампа должна светиться. А на 27-м конце будет светиться при включении зажигания. Если тут порядок, проверяем «массы».
— Цепляемся одним концом лампочки к какому-нибудь «+»-су (лучше прям на аккумулятор).
— По очереди проверяем выводы 2, 14, 19, 24 и 30. Во всех случаях лампа должна светиться.

Нашел кнопку-лампу от генератора, её запитали на фишку. Я удалил кнопку и соединил провода

Все похоже неправильно понял. Процедура следующая:
— Снимаешь разъем с ЭБУ.
— Берешь лампочку на 21 Вт с припаянными проводами и цепляешь один провод на массу машины.
— Вторым концом подключаешься по очереди к контактам 18 и 37. Лампа должна светиться. А на 27-м конце будет светиться при включении зажигания. Если тут порядок, проверяем «массы».
— Цепляемся одним концом лампочки к какому-нибудь «+»-су (лучше прям на аккумулятор).
— По очереди проверяем выводы 2, 14, 19, 24 и 30. Во всех случаях лампа должна светиться.

Я в электике тёмный лес, могу проверять что скажут. Машина в Дмирове с удалением 8км по Рогачевке. Мне бы электрика. Стоимость выезда знаю.

Прошу прощения за неточность, не мар а маf

На всякий случай

«-» 19;17;16;14;1. 6 прсадка;4 ниже чем 6; 7 тусклый.
«+» 18;14
Под нагрузкой: «-» 19;2;24
17 слабый (0.5); 7 тусклый; 8 тусклый (0.5); 3 ниже 8; 37;35;34; 26слабый; слабыйе.

«+» 18; 1;27;46
43 слабый.

44 и 45 скручены, это нормально? + соеденены со 2?

Прошу прощенья, были гости, только добрался до компа.

Дима, давай сразу договоримся: чтобы я смог помочь, постарайся писать так, чтобы я понимал, о чем идет речь. Электрика не терпит сокращений и домыслов, иначе можно что-нибудь начудить.
Если 44 и 45 пины разъема соединены между собой, значит кто-то пытался использовать один из температурных датчиков вместо двух. Датчики следует поставить на свои места, неисправные заменить, а провода разъединить и заизолировать.

Тут я не понял, что за измерения проводились и причем тут 17, 16, 1 и 6-й контакты. Я же написал подробно что с чем надо соединить и как должна светиться лампочка.
Ну и дальше по тексту тоже не ясно, что делалось. Если не понял, что я написал, давай я еще раз попытаюсь объяснить. Без этого мы, к сожалению, дальше не двинемся.
Если в электрике не разбираешься, ни чего страшного. Просто сделай точно так, как я написал, и напиши результат.

Добрый день.
Я проверял лампой сигнал на эбу. Сначало все приходящие «_», затем «+».
Затем включил зажигание и позвонил повторно минус и плюс.
42 нога пустая.
По результатам промеров написал силу свечения лампы.
Где лампа горела тускло я уточнил.

Прошу прощенья, были гости, только добрался до компа.

Дима, давай сразу договоримся: чтобы я смог помочь, постарайся писать так, чтобы я понимал, о чем идет речь. Электрика не терпит сокращений и домыслов, иначе можно что-нибудь начудить.
Если 44 и 45 пины разъема соединены между собой, значит кто-то пытался использовать один из температурных датчиков вместо двух. Датчики следует поставить на свои места, неисправные заменить, а провода разъединить и заизолировать.

Тут я не понял, что за измерения проводились и причем тут 17, 16, 1 и 6-й контакты. Я же написал подробно что с чем надо соединить и как должна светиться лампочка.
Ну и дальше по тексту тоже не ясно, что делалось. Если не понял, что я написал, давай я еще раз попытаюсь объяснить. Без этого мы, к сожалению, дальше не двинемся.
Если в электрике не разбираешься, ни чего страшного. Просто сделай точно так, как я написал, и напиши результат.

37 пин выдает минус, но лампа горит тускло

Прошу прощенья, были гости, только добрался до компа.

Дима, давай сразу договоримся: чтобы я смог помочь, постарайся писать так, чтобы я понимал, о чем идет речь. Электрика не терпит сокращений и домыслов, иначе можно что-нибудь начудить.
Если 44 и 45 пины разъема соединены между собой, значит кто-то пытался использовать один из температурных датчиков вместо двух. Датчики следует поставить на свои места, неисправные заменить, а провода разъединить и заизолировать.

Тут я не понял, что за измерения проводились и причем тут 17, 16, 1 и 6-й контакты. Я же написал подробно что с чем надо соединить и как должна светиться лампочка.
Ну и дальше по тексту тоже не ясно, что делалось. Если не понял, что я написал, давай я еще раз попытаюсь объяснить. Без этого мы, к сожалению, дальше не двинемся.
Если в электрике не разбираешься, ни чего страшного. Просто сделай точно так, как я написал, и напиши результат.

18 пин на эбу плюс хороший, яркий

Прошу прощенья, были гости, только добрался до компа.

Дима, давай сразу договоримся: чтобы я смог помочь, постарайся писать так, чтобы я понимал, о чем идет речь. Электрика не терпит сокращений и домыслов, иначе можно что-нибудь начудить.
Если 44 и 45 пины разъема соединены между собой, значит кто-то пытался использовать один из температурных датчиков вместо двух. Датчики следует поставить на свои места, неисправные заменить, а провода разъединить и заизолировать.

Тут я не понял, что за измерения проводились и причем тут 17, 16, 1 и 6-й контакты. Я же написал подробно что с чем надо соединить и как должна светиться лампочка.
Ну и дальше по тексту тоже не ясно, что делалось. Если не понял, что я написал, давай я еще раз попытаюсь объяснить. Без этого мы, к сожалению, дальше не двинемся.
Если в электрике не разбираешься, ни чего страшного. Просто сделай точно так, как я написал, и напиши результат.

Пин эбу при включенным зажигание горят 2; 19; 24.
14 горит толь ко без зажинания.
На 30 контакте эбу сигнала нет.

Прошу прощенья, были гости, только добрался до компа.

Дима, давай сразу договоримся: чтобы я смог помочь, постарайся писать так, чтобы я понимал, о чем идет речь. Электрика не терпит сокращений и домыслов, иначе можно что-нибудь начудить.
Если 44 и 45 пины разъема соединены между собой, значит кто-то пытался использовать один из температурных датчиков вместо двух. Датчики следует поставить на свои места, неисправные заменить, а провода разъединить и заизолировать.

Читать еще:  Автодок купить расширители колесных арок для субару форестер 2017

Тут я не понял, что за измерения проводились и причем тут 17, 16, 1 и 6-й контакты. Я же написал подробно что с чем надо соединить и как должна светиться лампочка.
Ну и дальше по тексту тоже не ясно, что делалось. Если не понял, что я написал, давай я еще раз попытаюсь объяснить. Без этого мы, к сожалению, дальше не двинемся.
Если в электрике не разбираешься, ни чего страшного. Просто сделай точно так, как я написал, и напиши результат.

Прошу прощения, как мне к вам обращаться?
У совраски буду ближе к выходным, но есть схемы и книга по этой модели. Буду разбираться пока со схемами, что бы не терять времени около машины.
По возможности пишите пл.
Понимание по плюсам и минусам эбу есть.
А на самих датчиках температуры (В70, В64) на фишках напряжение 8.8в, а на донорском эбу 11.5в

Меня Андрей зовут.
На работе, особо писать не получится, потому в двух словах:
Задача №1 проверить качество питания на ЭБУ. Для этого нужно проверить именно наличие всех «+»-сов и «-«- сов. Больше ни куда не надо пока внедряться и забивать себе голову.
Пока проверяем исключительно контакты 18 и 37 на наличие на них постоянного «+»-са и 27-й контакт на наличии на нем «+»-са при включении зажигания. Лампочка должна светиться ярко.
То же самое касается контактов 2, 14, 19, 24 и 30, только задача проверить наличие на них надежной «массы». И только на этих контактах! Ни куда больше тыкать лампу не нужно, чтобы ни чего не сжечь.
Для проверки «+»сов второй конец лампочки цепляем к кузову автомобиля, а для проверки «массы» — к «+»-су аккумулятора. Все! Пока нужно сделать только это, а уж потом будем двигаться дальше.

Пропала искра на инжекторе

Как определить, не пропала ли искра на инжекторе?
Вы включили зажигание, вам слышно, как зажужжал, включившись, топливный насос, но двигатель автомобиля, почему-то, не запускается. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, первое, что рекомендовалось бы вам сделать в этой ситуации, – это проконтролировать провода высокого напряжения на наличие искры. Для того чтобы это сделать правильно, вам понадобится разрядник.

При этом учтите, что в том случае, если вы решите тестировать наличие искры без разрядника, оттянув провод чуть в сторону от массы корпуса, то при появлении большого искрового промежутка или тока самоиндукции, есть вероятность полного повреждения модуля зажигания и самого контролера. А если при этом ещё и изоляция повредится, то удар большой силы достанется и вам. По этой же причине не приступайте к проверке искрового заряда после того, как свечу с закреплённым на ней проводом высокого напряжения вы приложите к корпусу мотора. Это тоже неправильные действия. Нужно учитывать, что в автомобильных двигателях инжекторного типа подача напряжения производится одновременно на два инжектора, поэтому и рекомендуется пользоваться разрядником.

Если его у вас нет, то изготовить самому совсем несложно. Есть много схем, которые годятся для изготовления разрядника, способного тестировать сразу четыре провода высокого напряжения на наличие искры, а так же есть и такие, что контролируют только два провода. Готовый разрядник нужно подключить к проводам и запустить стартер. Если напряжение подавалось сразу на два инжектора, а искра на каком-либо проводе не образовалась, то тут, либо катушка зажигания не в порядке, либо провод повреждён или пробивает на массу.

В том случае, если нет искры сразу на двух, из чётырёх попарно соединённых, проводах, то это свидетельствует о повреждениях, либо контроллера, либо всего модуля, либо катушки зажигания, либо повреждении провода. Для решения этой задачи, сначала рекомендуется проверить сопротивление в проводке, если оно не более 200 кОм и большой разнице между сопротивлением других подобных проводов нет, то о нарушении целостности проводов больше не может быть и речи. Тогда следует протестировать контроллер, проверив коды оперативной памяти. В том случае, если функции диагностики модуля и катушек в контроллере нет, тогда нужно просто заменить модуль зажигания новым и исправным, и проверить на наличие искры. Её отсутствие будет свидетельствовать о повреждение провода между катушкой и контроллёром.

Теперь рассмотрим, как можно протестировать наличие искры в том случае, когда катушка зажигания имеется на каждом из цилиндров двигателя? Когда нет искры на одной из катушек, то её нужно заменить исправной, взяв на время с другого цилиндра. Если искра опять не появиться, то, значит, прежняя катушка была исправна, а причина отсутствия искры в данном инжекторе связана с неисправностями контроллера или обрывом проводки. К примеру, если установлен контроллер марки МР7, вы сначала тестируете провод № 68. Для этого касаетесь его свободной клеммой контрольной лампы, соединённой с «минусом». Затем, контролируете провод № 66, подключаясь другой клеммой, чтобы обнаружить наличие «минуса».

Если лампочка загорается, значит, в этой паре проводов всё в порядке и следует приступить к тестированию датчика положения коленвала. Один из способов тестирования заключается в запуске зажигания и отключении топливного насоса. Если в таком состоянии провернуть коленвал, используя стартер, то насос начнёт качать топливо, если датчик исправен. Правда, есть марки контроллеров, запускающих насос, только при заданном программой количестве оборотов коленвала. Ещё один способ диагностики заключается в том, что к двум произвольно выбранным форсункам присоединяется на разъёмах контрольная лампа. Если датчик исправен, то при вращении коленчатого вала, лампа начинает периодически вспыхивать и гаснуть.

Убедившись, что и датчик в полном порядке вы можете сделать вывод, что причиной пропажи искры на инжекторе служит либо контроллер, либо подходящая к нему проводка электрической цепи между катушками или модулем зажигания. Опыт показывает, что контроллеры выходят из строя преимущественно тогда, когда выбит транзистор между первичной обмоткой и «минусом» в катушках зажигания. По этой же причине могут быть проблемы и у модуля зажигания. Однако если производитель покрыл его компаундом, то ни о каком ремонте речь не может идти, хотя сам контроллер можно исправить. Для этого вам понадобится иметь начальные навыки производства паяльных работ, и быть в какой-то мере знатоком электроники.

Что же делать в случае обнаружения неисправности датчика коленчатого вала? Тут следует заметить, что это случается очень редко. Главной причиной неисправности может быть слабый контакт в месте соединения или попадание масла или грязи, а так же в результате короткого замыкания проводов или их разрыва. Иногда после ремонта их неправильно прокладывают, тем самым вносят нарушение в работу датчика.

Если в результате тестирования вы обнаружите, что все свечи хорошо искрят, но мотор по-прежнему не хочет заводиться, то рекомендуется ознакомиться со статьёй « Почему не заводится инжекторный двигатель?»

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector