2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт бмв е36 датчики топлива ремонт

BMW 3 series Coupe Fjordgrau Metallic › Бортжурнал › Ремонт датчика уровня топлива e36 (инструкция step by step с фото).

Стрелка уровня топлива всегда лежала и горела лампочка резерва.
Первым делом советую проверить работоспособность самой приборной панели (дело одной минуты).
Для этого:
1) Ключ в замок зажигания.
2) Зажимаем кнопку сброса километража на приборке.
3) Проворачиваем ключ на пред-заводное состояние и отпускаем кнопку.
Приборка показывает различные значения и в конце производит тест всех стрелочек (подробнее тема раскрыта в этом видео).

В моём случае стрелка уровня топлива оказалась работоспособной потому переходим к следующему шагу.
Для надёжности перед началом работы снимаем клемы с аккума.
Датчики уровня топлива расположены в топливном баке под задним диваном (бак e36 состоит из двух половинок, в каждой из которых есть датчик). Начать проверку советую со стороны пассажирского сиденья. Достаём сидушку заднего дивана (никаких болтов и креплений, просто поднимается вверх). Под изоляцией находим металлическую крышечку прикрученную четырьмя шурупами. Откручиваем и перед нами открывается следующий видок

Внутренняя фишка (белого цвета на фото) соединяет датчик с приборкой. Настало время проверить где лежит проблема: на дороге «датчик приборка» или же сам датчик в баке.
Датчик имеет два контакта, с приборки подаётся постоянное напряжение 12V, а датчик же должен изменять своё сопротивление в зависимости от уровня топлива в баке. Проверку дороги «датчик приборка» можно осуществить след. образом (временно возвращаем клемы):
1) Проворачиваем ключ зажигания на пред-заводное состояние.
2) Снимаем фишку датчика уровня топлива и засовываем в её контакты два металлических предмета (например отвертки), берёмся руками за метал тем самым создаём сопротивление в цепи.
В моём случае стрелка начинала немного шевелиться, а это значит с дорожкой всё ок.

Для проверки самого датчика не залезая в бак понадобиться мультиметр. Измеряем сопротивления на контактах (примерные данные: пустой бак — 10 [Oм], полный бак 180 [Oм]).
Если же сопротивление бесконечно (как было у меня) значит датчик не исправен.

В бак залезают редко потому скорее всего на крышке и вокруг будут горы песка. Важно тщательно все почистить дабы избежать попадания мусора в бензин. Пылесосом не удавалось достать во все полости, потому я помог феном. Поток воздуха поднимал песок и тут же его всасывал пылесос. Конечно часть пыли разлетелось по салону, но главное что бы бак оставался как можно чище 🙂

1) Снимаем вторую фишку (это датчик топливного насоса).
2) Снимаем топливный шланг (вытечет немного бензина потому лучше не курить при этом).
3) Для скручивания самого кольца держащего крышку бака существует спец. инструмент, но т.к. я его не имею пришлось откручивать ударами в стиле долото + молоток (на форумах пишут что может помочь топор)
Достаём крышку и видим следующие:

Всё просто: поплавок изменяет положения лапки на датчике за счёт чего изменяется сопротивление на контактах A и B. У меня оба проводка от A и B до контактов вверху крышки пришли в негодность (не прозванивались мультиметром). Весь ремонт заключался в припайке новых проводков взамен старых. Так же раз уже достали всю конструкцию советую прочистить дорожку датчика (со временем загрязняется) и сеточку под топливным насосов.

(со стороны водителя конструкция подобна, только там нету топливного насоса, и поломки там происходят значительно реже)

Поставив всё на место и порадовавшись за работающую стрелку меня ожидал приятный сюрприз в виде пол бака бензина т.к. заправлял я с запасом 🙂

BMW 3 series Coupe Бэкки › Logbook › Замена датчика уровня топлива (и эжекционный насос)

Выходные продолжаются, вчера весь день разбирался в гараже. Сегодня продолжил. Благодаря знакомому из автосервиса, мне перепал датчик уровня топлива левый. Напомню, в е36 их два.

Сначала вот как выглядит бензобак.

Итак, датчика уровня в машине два, левый и правый.

У меня была ситуация в 2013 году, лопнула пластиковая оплетка штуцера эжекционного насоса

В итоге у меня сочился бензин, который делал мне две неприятные вещи:
1 — Сосал воздух и эжекционный насос почти не работал
2 — Бензин тек по баку на асфальт. А при резком торможении и остановке за машиной тянулись мокрые следы.

Из-за лопнувшего штуцера, сильно тек бензин из обратки. Тек он в белую «чашу»

Как итог — повышенный (нехило) расход топлива, запах рядом с авто и возможность загореться.

Однажды вечером возвращался домой и уже при подъезде к дому почувствовал слабые рывки машины. Когда вышел из авто я услышал четкий звук жужжания бензонасоса. Я подумал все, накрывается бедняга(((
Утром я, конечно, машину не завел(((((

На следующий день в субботу, я пошел искать причину. Все разобрал и увидел, что в правой половине бака, где стоит бензонасос бензина нет вообще, а в левой, куда течет с обратки — по горло. Тут я понял, что из-за щели в штуцере, бенз с собратки попадает частично на улицу, а частично в бак. А так как давление ниже необходимого, то эжекционный насос не выполнял свою функцию — не перегонял топливо в правую часть бака.

Вроде все просто, но времени на понимание этого процесса я потерял почти пол дня. Везде в инете только рассуждения и предложения поменять бензонасос…только при чем здесь он, я не понимаю вообще))))

В тот вечер я взял шланг, подключил на лопнувший штуцер и сидел дул в него, чтобы перекачать бенз в правую часть. В конечном итоге я все залил герметиком вместе со шлангом)))) Так и ездил, пока искал, где взять сломанную запчасть.

Читать еще:  Как правильно ставяться подушки на двигателе тойота виста 4сфе

Сегодня я наконец-то добрался до нее. Машина стоит. В гараже теперь чисто и просторно))) да еще наткнулся на этот датчик))) Грех было не воспользоваться моментом)

Итак, приступим. Включаем зажигание и запоминаем уровень топлива в баке. Снимаем сидение, откручиваем черную крышку. Под ней увидим большую круглую гайку, датчик и два шланга. Они разного диаметра. Толстый — обратка. тонкий — идет в правую часть бака.
Снимаем шланги, откручиваем круглую гайку. У кого не пойдет от руки, берете брусочек и молоток. И потихонечку против часовой стрелки ударяете по шлицам. Пойдет как по маслу.

Извлекаем датчик с эжекционном насосом. Его я убрал, не стал выкидывать — там рабочий датчик уровня топлива.

Ремонт бмв е36 датчики топлива ремонт

Война миров или как я решил проблему с тягой.

По просьбам трудящихся.
Я не обладаю техническим образованием поэтому некоторые вещи могут быть названы неправильно. Извините за ошибки и орфографию.

Мы имеем:
BMW E36 325i 1995г.в
Двигатель M50B25TU VANOS
Пробег 165000км(Не стоит меня переубеждать что это не так, мне лучше известно)
Масло 350г на 8000км (Ликви моли 5w40)
Свечи свежие BMW orig. нагар кирпичного цвета говорит о наличии присадок в нашем бензине.
Бензин 95 only
Лямбды и катализатора нет с завода.(У кого есть стоит обратить внимание лямбда часто бывает причинно таких проблем как: увеличенный расход, плавающие обороты, потеря тяги, детонация и тд.)
Масло ВСЕ фильтра заменены 4000км назад.

Неисправность:
На холодном моторе все отлично, но стоит прогреться или в пробках постоять начинался тупняк на низах и потеря мощности на верхах. Даш машине немного постоять и вуаля опять есть тяга. Потом опять пропадает(я про низы).

О диагностике и диагностах:
Побывал в куче сервисов, не в одном из них проблему не нашли. Проверяли на всевозможно-разном оборудовании. Ошибок не было вообще. Даже расходомер без нагрузки показывал идеальные параметры. Вообщем сервису теперь не верю.

P.S Кстати в большинстве сервисов мне рассказывали разные вещи по поводу датчиков и тд. Одни говорили они могут врать другие нет и били себя в грудь, говоря что была бы ошибка.

Как искал решение:
Вообщем устав от тупников и бездействия сервисов полез конечно же на форум.
Форум же в свою очередь вещь полезная, но слушая все советы есть риск уменьшить толщину своего кошелька.
И так к делу. Прочитав кучу статей я понял, что датчики все таки могу врать. И что за долгие годы эксплуатации авто если их не меняли могут быть проблемы. Форум рекомендует вообще меня датчики по кругу(ДПРВ, ДПКВ, ДТВВ, ДПДЗ, ДМРВ).
1) ДПРВ — Датчик положения распределительного вала

2000р бош
2) ДПКВ — Датчик положения коленчатого вала

2800р
3) ДТВВ — Датчик температуры входящего воздуха(на калекторе)

1000р
4) ДПДЗ — Датчик положения дроссельной заслонки

2000р
5) ДМРВ – Датчик массового расхода воздуха

P.S Прощу заметить что не один датчик при диагностике ошибок не выдавал. Все диагносты говорили что они в порядке.

Возможные симптомы при неисправности датчиков:
1) ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки при разгоне, потеря мощности, детонация.
2) ДПКВ — неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя, невозможность запуска двигателя, снижение мощности двигателя, возникновение детонации при динамических нагрузках, пропуски искрообразования.
3) ДТВВ – рывки при движении, потеря мощности, не равномерная работа двигателя.
4) ДПДЗ — Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу, остановка двигателя при резком сбросе педали акселератора, ограничение максимальной мощности двигателя, рывки при движении с постоянным углом открытия дроссельной заслонки.
5) ДМРВ – Плавают обороты, потеря мощности, неравномерная работа двигателя, увеличенный расход топлива.

Не буду расписывать как я их менял и тд, лучше результат
1) ДПРВ – по тяге ничего не изменилось, уменьшилась детонация двигателя
2) ДПКВ — ничего не изменилось после замены
3) ДТВВ — ничего не изменилось после замены
4) ДПДЗ – Так и не менял.
5) ДМРВ – вот тут произошло чудо, машина поехала гораздо лучше и меньше стала теряться тяга на прогретом моторе. То есть машина на холодную ехала хорошо, но как прогревалась все равно немного хуже, но не настолько как со старым расходомером. Причем повторюсь ошибок не было!(Прошу не стоит меня переубеждать, что это мол чушь и ошибка должна быть. Я таких как вы долго слушал в итоге наменял кучу всего хотя изначально хотел поменять ДМРВ.)

По поводу того как проверить эти все датчики:
Есть такое устройство
Омметр — измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения электрических активных (омических) сопротивлений. Обычно измерение производится по постоянному току, однако, в некоторых электронных омметрах возможно использование переменного тока.

Почти во всех книжках по ремонту бмв есть данные по сопротивлению каждого датчика, так что берем и измеряем. В моем случае нашелся единственный диагност который сказал просто померить сопротивление и вуаля мой расходомер показал в полтора раза ниже чем должно было быть. Отсюда следует, что на холостых он возможно и показывал нормальные данные, но при нагрузке жестко врал. Плюс не стоит забывать что у холодного и теплого воздуха разная плотность и естественно нужно разное его количество. Обсалютно нормальное явление что в сильную жару машина едет немного хуже, не стоит на этом зацикливаться.

Обратите еще внимание что на гофре(помойму это так называется) не должно быть трещин и дырок.

В итоге результат был, но меня он не совсем устраивал.

Капаем дальше:
Посмотрел наконечники на катушках
http://ruscorp-online.ru/nakonechniki.jpg[/img]

Читать еще:  Раф4 кроссовер 2017 автомат колесо москва

Есть трещины, возможны пропуски в искрообразовании, естественно замена


В результате машина стала по мягче работать + более ровный набор оборотов.

Следующий шаг: Промывка топливной системы.
Я промывал винсом, на ультразвук не решился да и отговорили, сославшись на дальнейшие проблемы по замене форсунок(но это не факт, тут как в лотереи). Изменения были не глобальны. Лучше стали набираться обороты, ну может чуток увеличилась тяга, что далеко не факт. Возможно, я тогда себя уже сам накрутил, вообщем хуже не стало, система чистая это приятно.

Следующий шаг: Vanos
Пока я занимался заменами и чистками, меня беспокоило одно обстоятельство. Во время набора и сброса оборотов в районе 2-3х тысяч появлялся несильный жужжащий звук. Перекопав кучу форумов и статей, на ум пришли два возможных варианта событий.
1) Ваносу хана
2) Звук может быть из за отсутствия тарельчатой пружины их начали ставить с 1995 года помойму, но старые ваносы можно ими дооснастить, что как пишут поможет от жужжания.

P.S в сервисе ни кто ни сказал что это за звук и что надо делать. Люди тупо не понимали что это.

Я решил поменять ванос. Купил Б.У ванос с M52 1997 года они абсолютно подходят.
Менял я только сам узел, шестерни и тд я не трогал.
Ванос – 3500р, замена – 4500р + прокладка клапанной крышки 1000р + прокладка под ванос 200р.

Результат:
Выехав из сервиса я не поверил своим ощущениям машина отлично поехала, обороты набирались ровно и достаточно быстро, даже звук при наборе оборотов поменялся он стал более приятным не орущим.

Почитав в интернете про ванос и возможные его неисправности наткнулся на сайт http://www.beisansystems.com/ тут много информации по этому поводу.

Я решил не останавливаться и заказал уплотнительные кольца из Америки. У нас их продают но по 3500 тысячи, реальная же цена это 50 долларов вместе с доставкой. Единственное я ждал 2 месяца, но это наша почта. Одно кольцо резиновое, второе помойму тифлоновое.

Вообщем поменяв эти кольца машина поехала еще лучше теперь тяга есть с 2500об.мин(я имею ввиду 3-4-5ю скорости, так как на первой вообще с низов на ура, а второй с 1300-1800) исчезло жужжание ваноса. Так же тяга не пропадает на прогретом моторе.

Вот такие тело движения пришлось мне совершить что бы найти проблему. Это далеко не весь список причин по которым может быть потеря мощности. Тут не рассматривалась проблема с лямбдами, мозгами, катушками зажигания, свечами, снижением компрессии и тд. Данная статья не является руководством к действиям, рекламой и панацеей от всех болезней. 100% решения данной проблемы не скажет ни кто, + по работе некоторых датчиков и устройств на форуме слишком много мнений тут 20 экспертов и все говорят по разному, поэтому додумывать придется вам самим.

Кстати чуть не забыл. Старые уплотнительные кольца на ваносе

Они привратились в два куска пластика.

P.S Огромная просьба быть сдержаннее в комментариях я прекрасно понимаю, что вы все лучше меня, можете быстрей и дешевле найти проблму и знаете больше, но повторюсь образования я не имею в этой сфере и статья не руководство к действиям, а реальный случай с хорошим концом =). Приветствую аргументированные поправки.

Проверка и регулировка

ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА

Отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи разрешается только, если это оговорено в методике выполнения работ, так как при отключении аккумуляторной батареи стираются введенные в запоминающее устройство контроллера неисправности. Разъединять разъемы контроллера и других электронных узлов системы только при выключенном зажигании. Проверять узлы и электрические провода только после разъединения соответствующих разъемов.

Рис. 2-7. Размещение элементов системы управления двигателем «Motronlc» М3.1 на автомобиле: 1 —датчик расхода воздуха; 2 — клапан регулирования холостого хода; 3—датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 — форсунки; 5 — колодка диагностики; б — контроллер; 7—датчик положения дроссельной заслонки; в —реле топливного насоса; 9 —топливный насос (в топливном баке); 10 —топливный фильтр (на топливном баке)

При нарушении работы системы зажигания или впрыска топлива обязательно проверять состояние всех разьемов, прежде чем приступить к определению неисправностей контроллера или какого-либо датчика. Для этого разьединить разъемы, очистить их и распылить специальное средство для восстановления электрического контакта в аэрозольной упаковке. Если неисправность не устранена, считать кед неисправности с помощью диагностического стенда для автомобилей марки BMW и в зависимости от результатов считывания выполнить указанные ниже проверки.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ХОЛОСТОГО ХОДА ДВИГАТЕЛЯ

Проверка холостого хода двигателя производится на прогретом до рабочей температуры двигателе с правильно установленным моментом зажигания, с исправной системой зажигания, с чистым фильтрующим элементом воздушного фильтра, с правильно отрегулированным лриоткрытием дроссельной заслонки и при выключенных потребителях тока. Частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу регулируется по сигналам контроллера и ручной регулировке не подлежит.

Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу должна быть в пределах 660-740 об/мин.

РЕГУЛИРОВКА СОДЕРЖАНИЯ «СО» В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ

на автомобилях без каталитического нейтрализатора отработавших газов

• При частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу проверить содержание СО в отработавших газах, которое должно быть в пределах 0,5-1,5%.

• Разъединить разъем датчика концентрации кислорода в отработавших газах.

Рис. 2-8. Стрелкой показан регулировочный винт содержания СО в отработавших газах

Рис. 2-9. Присоединение манометра для проверки давления топлива

Рис. 2-10. Соединение выводов колодки реле топливного насоса с помощью перемычки с выключателем

Рис. 2-11. Проверка производительности топливного насоса

• Присоединить газоанализатор к выпускному коллектору.

• При несоответствии содержания СО указанным пределам снять заглушку регулировочного винта СО. расположенного на измерителе расхода воздуха (рис. 2-8) и поворачивать регулировочный винт на небольшие углы до тех пор. пока не будет получена требуемая величина содержания СО.

Читать еще:  Датчик температуры внешней на киа рио 2016

• Установить новую заглушку на регулировочный винт содержания СО.

• Соединить разъем датчика концентрации кислорода в отработавших газах.

на автомобилях с нейтрализатором отработавших газов

Содержание СО регулируется контроллером по сигналам датчика содержания кислорода в отработавших газах в пределах 0,2-1,2% и ручной регулировке не подлежит.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПРИОТКРЫТИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Приоткрытие дроссельной заслонки устанавливается на заводе и регулировке в процессе эксплуатации не подлежит.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА

• Присоединить манометр к линии подачи топлива перед регулятором давления, как показано на рис. 2-9.

• Отсоединить и заглушить сливной топ-гиеный шланг.

• Снять реле топливного насоса и соединить выводы « » и «30» колодки реле перемычкой с выключателем (рис. 2-10).

• Включить топливный насос выключате-гем перемычки и проверить давление по манометру, которое должно быть 4 кг/см 2

• Присоединить сливной топливный шланг, сняв с него заглушку.

• Включить топливный насос выключателем перемычки и проверить по манометру давление регулирования, которое должно бьггь в пределах 2,94-3,06 кг/см 2 на автомобилях с двигателем М50 В20 и 3,44-3,56 кг/см 2 на автомобилях с двигателем М50 В25.

• Отсоединить сливной топливный шланг от регулятора давления топлива.

• Присоединить к сливному штуцеру регулятора шланг и опустить свободный конец шланга в мерный сосуд (рис. 2-11).

• Включить топливный насос выключателем перемычки на 30 с и проверить

количество вылившегося в мерный сосуд топлива, которое должно быть равно 1030 см .

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

• Выключить зажигание и отсоединить разъем контроллера

• Присоединить омметр к выводам «12» и «43» соединительной колодки (рис. 2-12) и проверить сопротивление датчика, которое при полностью закрытой дроссельной заслонке должно находиться в пределах 1000±200 Ом

• Полностью открыть дроссельную заслонку и проверить по омметру сопротивление. которое должно быть в пределах 4600 Ом.

ПРОВЕРКА ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА ВОЗДУХА

• Разъединить штепсельный разъем измерителя расхода воздуха.

• Присоединить омметр к выводам «5» и «6» колодки измерителя (рис. 2-13) и проверить сопротивление, которое должно быть в пределах 30-40 Ом.

Рис. 2-13. Проверка сопротивления потенциометра датчика расхода воздуха

Рис. 2-14. Проверка сопротивления датчика температуры охлаждающей жидкости

• Присоединить омметр к выводам «5» и «1» и проверить сопротивление, которое должно быть равно 16,3 кОм.

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

• Разъединить штепсепьный разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.

• Полностью сбросить давление в системе охлаждения двигателя и вывернуть датчик температуры охлаждающей жидкости.

• Присоединить омметр к выводам колодки датчика (рис. 2-14) и, погружая датчик в охлаждающую жидкость, проверить сопротивление датчика, которое должно быть в пределах 8,26-10,56 кОм при температуре от -7 до -13°С, 2,2-2,7 кОм при температуре 17-23°С и 0.29-0,364 кОм при 79-81 °С.

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОСТУПАЮЩЕГО ВОЗДУХА

■ Выключить зажигание и разъединить разъем контроллера.

• Присоединить омметр к выводам «43» и «77» соединительной колодки (рис. 2-15), измерить окружающую температуру

и проверить сопротивление по омметру, которое должно быть в пределах 8,2-10,5 кЭм при температуре воздуха от -1 до -13°С. 2,0-2,7 кОм при температуре 19-21 °С и 0.76-0.91 кОм при 49-51 °С

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА ХОЛОСТОГО ХОДА

проверка электрического сопротивления

• Выкпючить зажигание, разъединить разъем регупятора, присоединить омметр к выводам «1» и «2» колодки регулятора (рис. 2-16) и проверить сопротивление по омметру, которое должно быть в предепах 17-27 Ом

• Присоединить омметр к выводам «2» и «3» и проверить сопротивление, которое должно быть в предепах 17-27 Ом

• Присоединить омметр к выводам «1» и «3» и проверить сопротивление, которое дэлжно быть в пределах 35-45 Ом.

• Соединить разъем регулятора холостого хода.

• Включить зажигание. При этом должен быть слышен звук работы регулятора.

• Отсоединить от регулятора холостого хода шланг и разъединить штепсельный разъем

• Снять регулятор холостого хода с двигателя.

• Соединить разъем регулятора и вручную открыть или закрыть поворотную заслонку (рис. 2-17, положение 1).

• Включить зажигание. При этом заслонка должна повернуться в промежуточное попожение (рис. 2-17, положение 2).

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК ФОРСУНОК

• Поочередно разъединяя разъемы форсунок и присоединяя к выводам форсунок омметр (рис. 2-18), проверить сопротивпение обмоток форсунок, которое должно быть в пределах 15-18 Ом.

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ

• Разъединить разъем датчика концентрации кислорода (рис. 2-19). Пережать вакуумный шланг, идущий к регулятору давления топлива.

Рис. 2-12. Проверка сопротивления датчика положения дроссельной заслонки

Рис. 2-15. Проверка сопротивления датчика температуры поступающего воздуха

Рис. 2-16. Проверка сопротивления регулятора холостого хода

Рис. 2-18. Проверка сопротивления обмотки форсунок

Рис. 2-20. Проверка сопротивления датчика оборотов

• Запустить двигатель на холостом ходу. При этом содержание СО в отработавших газах должно повышаться.

• Соединить разъем датчика концентрации кислорода, после чего содержание СО в отработавших газах должно снизиться до требуемой величины.

• Снять зажим с вакуумного шланга и выключить зажигание.

ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ОБОРОТОВ

• выключить зажигание, разъединить разъем контроллера, присоединить омметр к выводам «67» и «68» колодки разъема (рис. 2-20) и проверить сопротивление по омметру, которое должно быть в пределах 490-590 Ом.

САМОДИ АГНОСТИКА

Контроллер системы может работать в аварийном режиме при отказе датчиков, что дает возможность продолжить движение своим ходом до ближайшей станции техобслуживания.

Для вывода из памяти контроллера кодов неисправностей пользоваться тестером фирмы BMW.

Рис. 2-17. Проверка работы регулятора холостого хода

Рис. 2-19. Размещение штепсельного разъема датчика концентрации кислорода в отработавших газах

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector