0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков балки заднего моста на ауди 80

Audi 80 Diamond › Logbook › Техническое обслуживание. Замена сайлентблоков задней балки с барабанами ауди 80 б3 1.8 RU 89″

Приветствую тебя в своём БЖ

Замена была 15.09.2019

Вот и дошла очередь до них. После замены передней подвески (Техническое обслуживание: замена сайлентблоков подрамника, передних рычагов, передних стоек) стало понятно что и задним сайлентам пришел конец. На стыках, ямах слышался стук-грюк что меня конечно же начало напрягать.

Задняя подвеска моей машины на схеме выглядит вот так:

Вот что в реальности творится:

При осмотре сайлентов задней балки с помощью монтировки — видно что резина отслоилась от внешней обоймы. Задняя лапа легко ходит по сайленту из стороны в сторону.

Что ж фронт работ понятен. Дальше нужно закупить сайлентблоки задней балки на ауди 80 б3 1.8 Ru 89′

1. Сайлентблок задней балки ауди 80 Оригинальный номер VAG 811511247 (На схеме # 2) Оригинала в наличии не было и цена его около 600 грн за шт. Поэтому заказал SASIC 9001552. Цена 150 грн пара.
2. Сайлентблок тяги Панара. (На схеме # 5.) Оригинальный номер VAG 431505172. Заказал ФЕБИ 07623. Цена 150 грн/пара

И поехал к соклубнику Вове в гараж менять сайленты, за что ему Огромное спасибо!

Из необходимого
Головка и рожково-накидной ключ на 19
домкрат 2 шт (было б не плохо что бы один из них был Подкатной)
Матерая отвертка
ВД-шка
Советская ножовка по металлу разборная.
Не помешает пара новых болтов и гаек, т.к. старые 90% что пойдут на металлолом.
Сильные руки и запас русских матов

Итак имея все необходимое можно менять

Замена сайлентблоков задней балки ауди 80 б3 1.8 RU 89′

Без ямы или подъёмника работать очень не удобно. У нас была яма и этого оказалось достаточно.

Заднюю балку мы не снимали и с амортов не опускали. Меняли на весу так сказать. По очереди меняя одну сторону, потом вторую.

С водительской стороны тормозной шланг откручивать не нужно.

Поддомкрачиваем одну сторону снимаем колесо. Ключом на 19 фиксируем гайку, что бы она не прокручивалась, и головкой на 19 с ямы выкручиваем болт периодически это все смачивая Вд-шкой.

Болт выкручивается туго, резьба съедается как на болту так и на гайке. Но все таки болт выкручивается.

Лапа с сайлентблоком уходит назад в сторону заднего бампера и сайлентблок как на ладони. С помощью отвертки достаём внутренности, и остается только внешняя обойма.

Дальше берем разборную советскую ножовку по металлу и распиливаем обойму. Пилить нужно аккуратно, что бы не повредить посадочное место самого железа. Когда обойма распилится полностью — полотно ножовки заклинивает и это говорит о том, что обойму можно выбивать.

Вот это результат не допиленной обоймы. Метал гнется но не выбивается.

Допилили до конца и обойма вылетела как по маслу:

Кстати стояли еще оригинальные сайленты

Дальше зачистили посадочное место сайлента от говна и грязи, смазали солидолом, подобрали болт и шайбы нужного диаметра для запрессовки сайлентблока.

На заметку: Солидолом можно мазать только там где он не касается резины. Резина боится солидола и со временем начинает распадаться.

Еще один нюанс на который следует обратить внимание — это правильность установки сайлентблока в заднюю балку.

Дальше собираем все в обратном порядке.

И здесь нам на помощь пришел подкатной домкрат. Т.к. что бы балку поставить на свое место и затянуть болт нужно немного помудохаться, т.к. балку тянет к заднему бамперу. Но немного приловчившись и с помощью подкатного домкрата, она становится на свое место и можно вставить новый болт и затянуть гайку. Предварительно их не помешает смазать нигролом, что бы когда-нибудь они все же легче открутились.

И ставим колесо на место.

С пассажирской стороны все делается точно также за исключением того что вот эту пластину нужно открутить что бы можно было выдвинуть лапу с сайлентом не снимая тормозного шланга.

Сайлентблоки в тяге Панара менять мы не стали т.к. они довольно живые и со строя выходят редко.

Читать еще:  Какой двигатель можно установить на ваз 2111

На этом замена сайлентблоков задней балки ауди 80 б3 окончена

Км на момент замены 328190

Цена вопроса: сайленты 4 шт×75 грн = 300 грн + работа 500 грн. Итого: 800 грн

Спасибо что дочитали до этих букавок. Надеюсь мой отчет будет полезен.

Удачи на дорогах. До встречи в новых записях в моем БЖ.

Не заводится на холодну

#1 Yuki

  • Пользователь
  • 189 сообщений
  • Регистрация 28-апреля 15
    • Модель Audi: AUDI — 100
    • Кузов: C4
    • Двигатель : AAR + ГБО
    • Обьем (V): 2.3
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1992
    • Город: Кировоград

    Всем привет.
    Проблема такова что на холодную не заводится.

    Что было проверено.
    Показания ДТОЖ — сопротивление обох терморизисторов относительно массы.
    На холодную было 4,7кОм. Опорное напряжение на датчик приходит 4,5в и 4,7 в.

    На пусковую форсунку +12 приходит при включенном зажигании.
    При подключение контрольки 1,2Вт в разьем пусковой и прокрутке стартером лампа не горит и не моргает.
    Провод коричневый от ПФ к приходит на 16 кон ЭБУ прозвонил — обрыва нет.

    Еще взял светодиодную контрольку и подключил к минусовой клеме ПФ и +12 АКБ. То контролька слабо горела, предположительно какие то мА по минусовой с ЭБУ идут. При прокрутке стартером контролько моргала(в пол накала).

    При подачи отдельного питания на пусковую двигатель завелся.

    Вопрос. Как должна работать пусковая форсунка? Какой сигнал должен поступать от ЭБУ. Что еще проверить?
    Есть ли у кого нибудь электросхема ЭБУ?

    #2 DIFERENT

    Yuki (17 февраля 2020 — 12:07) писал:

    Всем привет.
    Проблема такова что на холодную не заводится.

    Что было проверено.
    Показания ДТОЖ — сопротивление обох терморизисторов относительно массы.
    На холодную было 4,7кОм. Опорное напряжение на датчик приходит 4,5в и 4,7 в.

    На пусковую форсунку +12 приходит при включенном зажигании.
    При подключение контрольки 1,2Вт в разьем пусковой и прокрутке стартером лампа не горит и не моргает.
    Провод коричневый от ПФ к приходит на 16 кон ЭБУ прозвонил — обрыва нет.

    Еще взял светодиодную контрольку и подключил к минусовой клеме ПФ и +12 АКБ. То контролька слабо горела, предположительно какие то мА по минусовой с ЭБУ идут. При прокрутке стартером контролько моргала(в пол накала).

    При подачи отдельного питания на пусковую двигатель завелся.

    Вопрос. Как должна работать пусковая форсунка? Какой сигнал должен поступать от ЭБУ. Что еще проверить?
    Есть ли у кого нибудь электросхема ЭБУ?

    #3 BMI

  • Главный модератор
  • 29 964 сообщений
  • Регистрация 28-ноября 10
    • Модель Audi: 100
    • Кузов: С4
    • Двигатель : ААТ
    • Обьем (V): 2,5
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1994
    • Город: СКО РК

    Yuki сказал:

    А холодно .Эту вас сколько градусов?

    Отключите ДТОЖ .И проверте контролькой ( лампочкой) при запуске наличие питания на ПФ

    #4 Yuki

  • Пользователь
  • 189 сообщений
  • Регистрация 28-апреля 15
    • Модель Audi: AUDI — 100
    • Кузов: C4
    • Двигатель : AAR + ГБО
    • Обьем (V): 2.3
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1992
    • Город: Кировоград

    BMI (17 февраля 2020 — 18:37) писал:

    Холодно 0-5 градусов.

    BMI (17 февраля 2020 — 18:37) писал:

    #5 Yuki

  • Пользователь
  • 189 сообщений
  • Регистрация 28-апреля 15
    • Модель Audi: AUDI — 100
    • Кузов: C4
    • Двигатель : AAR + ГБО
    • Обьем (V): 2.3
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1992
    • Город: Кировоград

    DIFERENT (17 февраля 2020 — 17:24) писал:

    #6 Yuki

  • Пользователь
  • 189 сообщений
  • Регистрация 28-апреля 15
    • Модель Audi: AUDI — 100
    • Кузов: C4
    • Двигатель : AAR + ГБО
    • Обьем (V): 2.3
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1992
    • Город: Кировоград

    #7 BMI

  • Главный модератор
  • 29 964 сообщений
  • Регистрация 28-ноября 10
    • Модель Audi: 100
    • Кузов: С4
    • Двигатель : ААТ
    • Обьем (V): 2,5
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1994
    • Город: СКО РК

    Yuki сказал:

    Yuki сказал:

    #8 Yuki

  • Пользователь
  • 189 сообщений
  • Регистрация 28-апреля 15
    • Модель Audi: AUDI — 100
    • Кузов: C4
    • Двигатель : AAR + ГБО
    • Обьем (V): 2.3
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1992
    • Город: Кировоград
    Читать еще:  Где купить одеяло для двигателя рено дастер в самаре

    BMI (17 февраля 2020 — 19:26) писал:

    Спасибо за на водку. Тоже об этом подумал.
    Я так понимаю нужно проверить минус на ЭБУ это 18, 34, 35 контакты.
    И плюсы на ЭБУ это 14, 28, 31 контакты.

    Или еще проверить питание для VEZ?
    О результатах отпишусь.

    #9 Yuki

  • Пользователь
  • 189 сообщений
  • Регистрация 28-апреля 15
    • Модель Audi: AUDI — 100
    • Кузов: C4
    • Двигатель : AAR + ГБО
    • Обьем (V): 2.3
    • Коробка: MKПП
    • Тип привода: передний
    • Год выпуска: 1992
    • Город: Кировоград

    Yuki (18 февраля 2020 — 09:59) писал:

    сайлентблоки задней балки, В3

    Что такое сайлентблок? Это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И диагностика их состояния проста: если наблюдается отрыв резины от метала, сайлентблок неисправен, и его нужно менять.

    К сожалению, на Ауди80 в кузове В3 сайлентблоки очень небольшого диаметра, и ресурс их весьма ограничен, особенно по нашим дорогам. И если задние амортизаторы неисправны, или плохо работают, то отрыв произойдёт очень быстро.

    Рассмотрим процедуру самостоятельной замены. Удобнее всего эту работу производить на подъёмнике, но при большом желании сэкономить, можно извернуться и на земле, с помощью большого домкрата.

    -тщательно очистить резьбовую часть болтов крепления, желательно заблаговременно пролить WD40

    -откручиваем гайки, вынимаем болт крепления реактивной тяги (с правой стороны по ходу движения), вынимаем болты крепления задней балки

    -потянув за барабан в сторону заднего бампера, вытягиваем балку из кронштейна крепления, и тянем его вниз. Фиксируем, поставив какой-нибудь упор между кузовом и балкой.

    -выковыриваем остатки резиновой оставляющей сайлентблока. В зависимости от степени изношенности, она может вывалиться сама, а может потребовать вырезания или выдавливания.

    -в балке остаётся наружняя обойма.

    -что бы её вынуть, придётся взять ножовку и распилить

    -краешек распиленной обоймы поддеваем плоской отвёрткой, и загибаем.

    -остаётся только поддеть кончики, и выбить.

    -обрабатываем посадочное место круглым напильником

    -для запрессовки нового сайлентблока желательно изготовить приспособление. Её легко сделает любой токарь, если дать для образца новый сайлентблок

    -в крайнем случае можно обойтись и подручными предметами. Главное – иметь длинный и надёжный винт

    -слегка смазываем посадочное место в балке. Прикладываем сайлентблок, соблюдая правильную ориентацию

    Края сайлентблока не должны выступать ни с той, ни с другой стороны балки.

    -запрессовав сайлентблоки, убираем упоры, и вставляем балку обратно, в кронштейны.

    -убеждаемся, что резьба на болтах не пострадала (при необходимости меняем болты), слегка смазываем их графитной смазкой, вставляем на места и наживляем гайки.

    -Внимание! Затягивать гайки можно только в нагруженном положении балки. То есть, или машина должна стоять на колёсах, или организовать упор под балкой, и опустить кузов.

    Рекомендую немного разориться, и купить оригинальные сайлентблоки, а так же оценить состояние задних амортизаторов, и при необходимости — заменить и их

    Замена сайлентблоков и подрамника Ауди 80 Б3

    Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшний пост, я решил посвятить теме замене сайлентблоков и подрамника ауди 80 б3 своими руками.

    Наверняка у многих владельцев Ауди 80 выскакивает довольно распространенная проблема: клацканье на поворотах со стороны водителя или пассажира, при торможении автомобиль уводит в сторону, шум из под передних колес и т.д.

    Так вот первое в чем надо искать причину – большой износ саленблоков. Ну как их поменять – вы узнаете из прочитав статью до конца!

    Инструменты необходимые для ремонта

    Для успешного завершения всех операций понадобятся:

    • ключи 17 накидной и изогнутый;
    • поворотные головки 13, 27 и 17, а также для работы с ними удлинитель.

    Для распрессовки и запрессовки понадобятся короткие трубки, одна с наружным диаметром 48 мм (не более), вторая — со внутренним 48 (не менее).

    Пошаговая инструкция замены саленблоков подрамника ауди 80 б3 своими руками

    Сайленты подрамника. Внутри передние с номером 893.199.415, задние — 811.199.419 B

    1. Домкратим машину. Домкратить двиг или нет — все по-разному делают. В теории, двигатель все равно останется висеть на отбойнике и никуда не денется, но мне слишком не хотелось локально нагружать перед машины, поэтому я поддомкратил за коробку, поближе к двигателю.
    2. Далее, откручиваем пальцы шаровых. Колеса, само собой, лучше снять. Желательно сразу осмотреть болты. Если видно, что металл уже вытягивается (у болта в районе резьбы будет участок, где заметно, что болт прохудился), лучше такой болт поменять. Гайки тоже менять, чтобы было спокойнее.
    3. Затем головкой на 17 откручиваем подушки двигателя, снизу и сверху. Сложность может возникнуть у подушки со стороны пассажира. Сверху неудобно крутить. У меня хоть и вороток с головкой, но надо бы либо головку подлиннее, либо небольшой удлинитель, либо трещотку. Намучился я там прилично. Перед откручиванием я осмотрел втулки стабилизатора. Они болтались.
    4. Думал, так укатал. Когда снял и сравнил с новыми, оказалось, что размеры разные. Старые были Febi. На новые потом пластинку еле наживил, плотно сели.
    5. Теперь можно снимать подрамник. Откручиваем 4 длинных болта и ловим эту конструкцию себе на голову. Шутка. Для подстраховки я заранее подставил подкатной домкрат и после выкручивания болтов просто им опустил
    6. Теперь надо снять рычаги. У кого-то читал, что там нужен изогнутый накидной ключ, поскольку головка внутрь не влезает, а обычным гайку нормально не удержать. Изогнутый я нашел, но он у меня не влез. Огорченный, решил попробовать обычным. Оказалось, что им очень даже легко все можно сделать. Главное — захватить гайку получше и не шевелить, чтобы не соскочил.
    7. Выкручиваем болты и вытаскиваем рычаг. Запоминаем как было запресованно. У меня сайленты были установлены широкими “шляпками” снаружи. Пока все было разобрано, почистил подрамник с рычагами и все болты.
    8. А сейчас самое заморочистое — выпрессовка и запрессовка. Вот с этого места у меня остались плохие воспоминания о процессе. Слишком зае… устал я тогда. Если на тисках, настоятельно советую найти второго человека, чтобы держал подрамник. Выпрессовывать и запрессовывать сайлентблоки на подрамнике проще всего. Перед запрессовкой смазал внешние обоймы литолом. Задние прессуются сверху, передние — снизу. Получается, что ребристой поверхностью сайленты должны смотреть вверх, на кузов. А вот с сайлентами рычагов я намучился. Первым делом выпрессовал “мягкие” сайленты. Здесь это более-менее легко получилось. Удивился клейму Лемфердор.
    9. Пробил номер. Еще раз удивился, когда увидел, что сайленты на 80ки. Позднее узнал, что это, по-моему, сайленты с рычагов Quattro и они имеют право на жизнь. Почистил посадочное место, смазал литолом внешние обоймы и запрессовал, как было — снаружи внутрь. Со вторым рычагом я основательно запарился. Внешние обоймы сайлентов напрочь прилипли к стенкам, пришлось вытаскивать варварскими способами. Сначала сверлил резину вокруг центральной втулки и выдавливал ее. Затем просовывал лезвие ножовки и пилил внешнюю обойму. Но даже с распиленной не получалось выпрессовать. Дальше уже гнул обойму внутрь, только после этого получалось вытащить. Зачистил стенки перед запрессовкой и с литолом загнал новые сайленты на место.
    10. Теперь можно начинать сборку. Возвращаем рычаги на свои места, не путаем. Болты я использовал те же, а вот гайки так и просились новые, поэтому настоятельно рекомендую их менять. Перед закручиванием смазываем болты литолом или чем-то похожим, чтобы и внутренняя втулка сайлента оказалась смазанной. Кто-то графитную смазку использует. Рычаги не затягиваем, если хотим продлить жизнь сайлентов! Далее, установка в обратном порядке: подсунул конструкцию под машину; наживил новые подушки; поддомкратил наверх, чтобы было проще попасть подушками в верхние отверстия; прикрутил сайленты подрамника, предварительно смазав болты свежей смазкой, как и с сайлентами рычагов; прикрутил подушки двигателя; вставил обратно пальцы шаровых и затянул; поменял втулки стабилизатора и прикрутил их к подрамнику.
    11. Теперь можно заняться отбойником. Подлезаем снизу, откручиваем 3 (в моем случае, 2) болта и снимаем отбойник. Если двиг висит на отбойнике и трудно открутить, просто поддомкрачиваем, пока резинка не будет висеть в воздухе.
    12. Резинка элементарно снимается. Старая уже была рваная, потому и менял.
    13. Ставим все обратно, возвращаем колеса и опускаем машину. Я наконец-то соорудил простенькую эстакаду, поэтому загнал на нее машину и еще раз, на всякий, затянул все болты, кроме рычагов. Болты рычагов тоже закручиваем, чтобы не болтались, но ослабленно, не затягиваем.
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector